（转载）浅谈：山地车拆卸、保养、组配与微调
1st F乳鸽 一直有〝整车拆卸大保养〞的习惯。一般大约是一年一次。前年也在 磨房 发过一次 二奶大保养 的文。今年过年留守 深圳厂区，得随时在厂注意厂区安全状况。年假期间不能外出骑车，干脆把现在放在 深圳 这部车……我的 四奶，也做一次大保养。
为何要定期整车拆卸大保养？认识 乳鸽 的车友们，应当不会反对 乳鸽 保养车车还算蛮勤快的。但一旦你们看到我从俺 四奶 身上，卸下的 五通轴心、头管轴承等零件的相片，就会知道为何 乳鸽 要〝定期整车拆卸大保养〞了！
四奶，原本是儿子的运动坐驾，Maxxis 委托 美利达 组配的、年度百台的纪念车。乳鸽 的车车只有这部是整车入手、其他几部都是一个一个零件慢慢搜集，自己组配起来的。先前自己比较少骑这部车，儿子骑的总里程数也不多。这次也是自己第一次对四奶 进行〝整车拆卸大保养〞…….却发现原厂组配的某些 手法 & 用料，比乳鸽 自己还差。
骑车多年的 乳鸽，早已过了对零配件发烧的年龄。顺便分享一下 乳鸽 对自行车配件的消费哲学：在我骑的出、感觉的出差异的情况下，我会选用经济能力许可下、好一点的零件；如果我的功力不足，感觉不出差异，不论多便宜，我绝对不会花钱升级……因为那是浪费。
车车进门后，我会用心保养，随时让自己的车车保持该档次零件应有的性能表现。因此，四奶 虽是我最新的一部车，但眼尖的车友，应当可看出，这些零件已是数年前的产品……正确来说，是 2003 年出厂的，今年算五岁了。
年假时间较充裕，这回除整车拆卸保养之外，也跟车友们分享一下 组配 & 微调 的小经验……不过先说好，其中一些做法是 乳鸽 多年骑车下来听到、看到、悟到的一些做法，车友们可参考参考。但 乳鸽 虽热心分享，却也无法保证我的经验绝对正确。车友们若有不同看法，更是欢迎指正……毕竟，经验分享本就是一个相互学习的好机会。
文中多次引用 Shimano 的技术数据，乃下载自 Shimano 官方网站技术支持页面。这个网站 乳鸽 推荐过很多次，基本上我许多自行车相关知识都源自于此。中文网站数据比较不齐全，找不到数据的型号，可以到英文网站去找。
中文网站：
http://www.shimano-china.com/catalog/cycle/products/landing.jsp?JSESSIONID=FkCNLJnryFPvYXXHCPt331yCJzv4FvFnqwTl7dnzm3lVwDXj83Zw!-1332538108&ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181415&bmUID=1172570765471&bmLocale=zh
英文网站：
http://bike.shimano.com/catalog/global/techdocs/browse.jsp?ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181419&bmUID=1140575178327
各项单项配件，乳鸽
也尽量帮助车友准备好 Shimano 技术网站的相关联结，不过建议有需要的车友再点选进去。那些都是 .pdf 的爆炸图&使用说明书，下载需要一点时间。 2nd F
以下的内容，分成几个部件分开叙述。这也是我大约的拆装顺序：
B_轮框 & 轮胎：含调圈、拆装内、外胎、快拆棒的松紧度。
C_线组：煞车内线、外管；变速内线、外管。
D_把手上面的配件：副把、把套、煞变把 及 把手。
E_传动系统1：脚踏、前后齿盘 及 链条。
F_传动系统2：前后变速器。虽仅是很简单的两样零件，这里需微调的项目多些。因此独立出一段章节。
G_三轴：前轮轴、BB中轴、后轮轴。重点保养项目之一。
H_制动系统--煞车：如何更换煞皮、保养 及 微调 煞车。
I._车架、前叉组合：整车最大、最主要的零组件。有一些重点要注意。
不过，先介绍一下此次上阵的工具、设备 及 保养品。相信这样，车友在看文时比较容易理解。 A 使用工具 及 保养品3rd F
A_使用工具 及 保养品
A01_组车专用工具组
这一套是两年前，跟
龙岗车友
朋克
拿的。
A02_Repair Stand，中文应叫〝维修架〞吧？Park Tool的产品。
不过车友们若如无此设备，车车倒立一样可以拆装的。
A03_事实上，刚开始拆的大多数零件，都是在车车倒立下，一一拆下来的
调圈工具组 没有拍照。
A04_车携工具组 x2 套。本来我在 深圳 还有另一套车携工具组：Sigma PT-16，已于 元旦科技园赛，赠给磨房某车友
左边是新欢、右边是旧爱。两套都是 Topeak 的产品。其中旧的那组已随 乳鸽 转战江湖多年，不仅锈迹斑斑，甚至还瘸了一条腿：有一次帮公路车车友补胎时，拆胎棒被我失手崩断了。
左边那组主要是看中它的小钳子，可以用来拔札胎时的钉子，且 It really work . 已用来拔过两次钉子了。不过它实在嫌重了些，有些功能也很少用到。家中还有一把折迭式的小钳子，就指甲刀大小，下回带过来。
有钳子可以拔钉的话，出外骑车还是带旧的车携工具组就够了……热爱 DIY 的 乳鸽，也很喜欢收集这些精巧点的组合式工具的。
A05_随身工具组
我最爱的玩具之一：：德国工程师朋友送我的随身工具组。瑞士 产品、Victorinox 品牌。尤其其中的尖嘴钳、起子组，这次用了很多次。
……另外，右上方那是 钢锉 兼 钢锯，曾用来锯断过直径约小指大小的门栓，救过我一次……如果这边还有早期在厦门 见过我的车友，应当也见过这套工具。这套工具，基本上我是不离身的。
还是工具A06_其它工具
由下而上：
六角板手组。组车专用工具组 中的六角板手质量不够好，一般我都还是另外准备一套 六角板手 的。
Park Tool 的 自行车专用六角板手。不大好买，也不算便宜，但非常好用。特别买一支自行车上最常用的 M5 规格。
大型附表式扭力板手。扭力值直接由表上读出。
小型、扭力设定式扭力板手。到达设定值时，板手会〝脖子一歪〞告诉你扭力值到了
专用剪线钳。一般的钳子，剪煞车线、变速线 会比较吃力，这次搞个 专用钳。转轴下方有一凹槽，是用来将 线尾套 夹扁的。
A07_这次用在俺四奶身上的保养品：
后排左起：
水腊。用于外露但不需润滑之金属部份。如车身、避震前叉外表、Crank、辐条、煞变把....等。水蜡 本身是一种很好的清洁剂。如煞变把，本身有一些油污，又不方便整个泡入溶剂中擦拭(中间的 变速机构 我没有拆)，不用 水蜡 的话，无法将其表面擦干净。
黄油：需润滑但无沾尘顾虑之处。如 中轴内部、轮轴 等。这次拆卸，发现 美利达 组配线用的 黄油 质量很低，在 BB 及 头管碗组 都发现劣质黄油碳化、去除不掉的痕迹。我这次用上的黄油算比较高档的。
有机溶剂天那水。去除 链条、齿盘 的油垢。以往大多用煤油，因为厂内有废溶剂蒸馏回收设备，直接用有机溶剂反而更环保。
前排左起：屋浮石润滑油， 用于其他需润滑、但无法拆卸、上不了黄油之处。如 V煞 之转轴。
Finish Line 润滑油：只用在 链条。
螺丝固定胶：所有 M6 直径以下、有因转动而松动顾虑的螺丝。如 V煞 锁上车架那根螺丝、后变速器导轮螺丝….等。其实不难区分。拆卸时若发现原车用的是〝耐落螺丝〞，( 螺纹表面有蓝色、或黄色、或白色…..等类似塑料的东西 )，锁回时即需加上螺丝固定胶。
A08_工具书
虽然自己会拆装、也已动手拆装过多次，但跟工具书对照着看，还是挺有意思的。这本书，乳鸽 曾在 磨房 推荐过：
http://www.doyouhike.net/forum/234512,0,0,0.html
A09_几乎全程参与工作的工具：相机。
用上脚架不难理解，用上快门线一则是不希望满手油腻污染相机，再则因为是在室内拍摄、光线不足，怕手抖。
B 轮圈及轮胎B01_铜头上黄油
这是听一位轮界前辈提起的，乳鸽觉得有道理，就学来用了。其原理为：( 如转弯时 )，轮框受到侧向应力，辐条会有轻微的扭转。若铜头与轮框接触点有黄油润滑，则铜头与辐条同时扭转、侧向应力消失时再转回。
若铜头与轮框接触点无润滑，结果就是辐条转而铜头不转，辐条张力易改变。
辐条与轮框接触点应上黄油，而辐条锁入铜头的牙纹处不可上黄油。
基本上，新组轮框应当要注意这项，而日后保养时不需再补黄油。我是因不确定原厂组圈时，有无上黄油，才趁此次拆卸时上一下。
另外再分享一下：新组轮框，由于每一条幅条的张力变形量不可能完全一致，因此骑过一段时间后，( 一般我建议 500~1000Km 左右 ) 应当重新调一下辐条张力。之后，大约一年检查一次或轮框有变形再检查。
B02_使用 Spoke Wrench 放松辐条。
放松到一定程度后，再用一字起子加速放松过程。
B03_上黄油
然后使用一字起子上紧铜头，至有点锁紧力时，改用 Spoke Wrench 完成上紧过程。
补充说明：此时用的仍是一般黄油。拆开 BB轴心，看到上面清不掉的油垢后，我就决定改用比较高档的黄油了。
B04_完成后可看到轮框内沾到一些黄油。
B05_把轮框内的黄油擦干净，顺便检查框边是否有毛刺。
框边毛刺的原因，通常是因为使用金属拆胎棒，其次是胎压不足时撞上窟窿。不过若你使用 V煞，第二种情况通常会导致轮框报废。因为框边两侧已非完美的并行线，一捏 V煞，会从煞车线传回一抖一抖的震动…….这种惨剧我见过。
接下来，要调圈了。 本帖最后由 黑色天使 于 2009-3-6 21:49 编辑
浅谈：轮框辐条之调整调整辐条要注意四件事：张力、对称、平坦、真圆。
但先看看调整工具先：第一张相片，我的组合工具，右半箱最下方那个银色的圆形物体就是。它的外围有许多宽度不同的缺口，适用于不同规格的辐条/铜头。
也有单一规格的如下图。
所以辐条的调整工具就像是微型的开口板手。调整辐条的原理也跟螺丝锁紧、放松相同。
接下来，就要讲到第二个重点〝对称〞了。( 卖个关子，第一个重点最后再说)
通常会先用下图这种工具，检验轮子是否对称。( 轮胎是否在两个勾爪正中间 )。检查的方式很简单：先左边靠一下，再换右边靠一下，就知道答案了。
一般标准大约是 +/- 1mm以内。严格点的要求 +/-0.5mm以内。
之所以先验这项，是为了避免好不容易调好了，轮胎却偏一边。
接下来就是〝平坦〞了。轮胎若滚起来会左右晃，骑车的人马上会发现。因此这一项是车友最容易发现的，但我觉得它的重要性，只算与〝真圆〞并列第三。
利用下图的工具，一般叫〝校正台〞，它分别有两个表，一个量轮框侧边 ( 平坦度 )、一个量轮框外围 ( 真圆度 )。看个人习惯，大多数人先调平坦、再调真圆。
辐条由花鼓两侧，向轮框中心靠拢。举例：若发现某点偏右，就把左侧的辐条调紧一些，让它往左边拉。调的方法跟锁螺丝一样：顺时钟方向紧、逆时钟松。
调的区域大约是偏摆部分的三倍。举例：若有一区约 10 cm 有偏摆，那就须调前后加起来约 30 cm 的距离的辐条都须调整。
当然是越靠近偏摆中心锁越紧、越远离偏摆中心锁越少。
轻微偏摆，只需锁单边就行了。较严重的偏摆，如此说的向右偏摆，则须同时锁紧左侧、放松右侧。
否则此区辐条的总张力过大，会将轮框向花鼓方向拉太多，变成不圆。
接下来讲〝真圆〞，一但调平了，真圆比较好控制：太过内凹了，该区左右侧辐条同时放松一些；
太过外凸了，该区左右侧同时锁紧一些。所以先调〝平〞，再调〝圆〞是大多数人的做法。
一但都调好了，再用上一图的〝对称规〞检查对称度有无跑掉( 若调很多，是有可能的。
何况若本已不平，对称度也量不准，只是让你心里有底，知道要把框往哪边拉而已）。
所以我说〝对称度〞比较重要吗。要调对称度，可是 32 跟辐条全数须调动的 ( 以最常见的 26" 登山车框而言 )。
不过如果已经先调平、调圆，再修正对称度也不难，举例：有可能是：左侧全锁紧 1/8 圈、右侧全放松 1/8 圈，就搞定了。
一般标准，平坦 & 真圆 大都是 +/- 1mm。
若严重变形，或高级车要求较严，对称规 & 校正台，可能须往返几个轮回。
若要求没那么高，用 V 煞的煞车片为参考点，也可以调。我们就曾因撞到窟窿，轮框变型，当场在山上徒手调起来，否则卡到 V 煞，下不了山阿。
所以：登山车友的随身工具中，还应加上这项工具，且学会使用。不须能调到很精确，起码真遇上了轮框严重变形，还能大约调好，还能下的了山。
( 其实，大多数的车携工具组都有 spoke wrench 的 )
最后简单谈谈最重要的张力：太松了轮框易变形、太紧了轮框易损坏、辐条也容易断。它会用到下图的工具。
不过我一些车界的朋友，到组车厂验车时，也只是用手只崩崩看，也没看他们用工具......他们那些老手，光凭手感已足矣。
只是要让车友们知道：其实辐条张力也是有讲究的。并且以使用安全的角度来说，我觉得这项才是〝辐条调整〞时，最重要的一件事。
需要练多久才调的好？曾就此事向某组车厂的高阶主管请教，答案是：没有标准。
悟性好的，第二天就能上岗工作；悟性差的，一周还未能上手，就会调到别的岗位。
这项调整纯粹是〝 Try & Error 〞，仅能靠不断调整量测，无法做成〝标准作业程序〞 ( SOP , Standard Operation Procedure ) 的。
跟车友分享两个网站：
美国的 Park Tool ，应当是全世界最知名的、自行车相关维修工具、保养用品的供货商：http://www.parktool.com/
每项工具均附有其特性 & 使用方法。若能充分了解，则不论组配、拆卸 or 保养，你都会立马变成专家。
另一个不用我多做介绍： Shimano ，我已经帮大家联道它中文版的技术网页。网页左侧的〝技术说明书〞 & 〝分解图〞可以找到一些有用的数据。
http://www.shimano-china.com/publish/content/china/zh/cycling/tech_center.html
Shimano 的零配件是业界牛耳，其他的品牌都须做到与 Shimano 兼容。真正了解 Shimano 配件的规格、组配建议、各项组配标准等。能充分了解，您都可以开车店了。
本帖最后由 黑色天使 于 2009-3-6 21:48 编辑
继续B06_装外胎。
这套胎跑了 1630Km，前后胎纹已看的出磨损差异，顺便把前后外胎对调。
但要特别注意：许多略上档次的胎，胎纹有转动方向性的
B07_外胎上的转动方向标示
B08_装回轮组。这个动作，我还是比较习惯车车倒立来做
切记一定得确认轮轴抵达勾爪底部，才能锁上快拆杆。
至于快拆杆的正确操作方式，我曾在另一自行车网站回复过车友，转贴过来大家参考：
1. 左侧快拆杆这边大约保持水平。
2. 徒手锁紧右侧螺帽.....注意，快拆杆这边是不应转动的，以免损伤其内部之惰轮机构。
3. 右螺帽转不动后，锁上快拆杆。
3.1 若快拆杆徒手压不到底，就将右螺帽松一些些。一次只放松一点点，直到能把快拆杆锁合为止。
3.2 若快拆杆能轻易压到底，就先解开，仍保持快拆杆水平。将右螺帽多上紧一些，让它达到 3.1 所述状况，再依 3.1 操作。这样就可达到〝不会太松、又可解开〞的安全程度。
温馨提示：
1. 第一次操作，通常会锁太紧。若您发现不大好解开，那下次可以稍稍松一些。通常，〝快拆杆水平、右螺帽徒手锁紧〞就够紧了。
2. 快拆杆锁合方向，要注意不至于在骑行中被外物勾到而松脱。通常，前快拆向上扳、跟前叉平行；后快拆向上或略朝前，让勾爪组护住，就
OK 了。 继续，到C了C_线组：煞车内线、外管；变速内线、外管C01_卸下煞车线、变速线一般，我都是利用拆卸大保养时，同时将内线换掉。
车友们若旧内线想继续用，可以参考以下作法：
先用尖嘴钳将内线尽可能扭直后再拆
C02_
C03_如果线尾套也还想继续用，可以用尖嘴钳，在线尾套被夹扁的90度方向附近轻夹几下，这样线尾套通常都还可以回收使用。
C04_装回内线时，将外管顺着内线的扭拧方向，边旋转边插入，这样内线通常都还能获得保全，不至于散开。
如下图两个白色箭头所示
乳鸽这车的外管，是 Jag Wire 的产品，出厂前即已剪定长度，外管两边的管套也是定死的，如下图红色箭头处。
一般车友的管套若是可拆的，我会建议：骑过一段时间后 ( 我建议是半年到一年 )，管套需卸掉检查一下外管。
C05_通常，用过一段时间的外管，卸掉管套之后，都会发现外管的塑料管部分会略收缩。
应当要用砂轮机，把外露的金属部分再磨平，否则管套容易破。幸好，只要有磨过一次，下回再拆时就会发现塑料部份不会再更变短了。
……这个原因我不大能确定。应当是外管的塑料部分，抽管生产时存在一些收缩问题。
接着上图C06_卸掉后变速线
C07_前变速线已卸下
C08_煞车线已卸下
C09_卸下的外管
卸下的外管有不少条，若怕搞混了，可以参考我的作法：用纸胶带作上记号
C10_乳鸽
这回想到的新招，但是似乎不大管用。
内线上好黄油后，用吹风机吹了一会儿。目的是希望黄油能渗到内线的钢丝之间，保有比较持久的润滑效果。
不过装线时手上会油腻腻的，似乎不是理想方案。 好多啊~C11_准备装回线管
装回线管前，所有的张力调节螺丝均须顺时针转到底。
这样的张力调节螺丝，整车上共五个。
分别是在前后煞变把及后变速器上。
之所以先上到底，是因为徒手装线，通常张力只会过低、不会过高。何况全新线材，使用一段时间之后，长度会略为增加。
先把调节螺丝上到底，是预留未来微调空间。
变速器需放到最轻档位，才有办法装入变速线。
线头及会在外套管内滑动的部位，需抹上黄油。
C12_装好了。
装线过程因满手黄油，没拍照。
曾有车友询问乳鸽，合适的线管长度应当是多长？
顺便答复一下：
车头往左、往右转到极限时，线管不能被绷直，这是长度下限。
比这长度约长 30mm即可，不需长太多，以免提高线阻。
关于线阻的影响，乳鸽曾在这帖说明过。
http://www.doyouhike.net/forum/273392,0,0,0.html4
运动自行车正规的组法，左手管前变、前煞；右手管后变、后煞。
乳鸽曾在这帖说明过原因：顺便把内容转过来。
http://www.doyouhike.net/forum/222947,0,0,0.html
4. 正规的组法，左手管前煞、右手管后煞。这个问题我曾请教过外国车手，答案很有意思：
4.1 虽然西方人左撇子比例比东方人高些，但总的来说，大多数人的惯用手还是右手。
4.2 惯用手不仅力量较大，反应通常也较快。
4.3 紧急情况当然最好两手同时煞。但若确实来不及反应，只有惯用手 ( 右手) 来得及反应的话，当然单煞后煞，比单煞前煞安全些。因此右手
管后煞。( 光煞前煞的话，当场来个〝前滚翻〞的机会很大。)
4.4 其实很好记。一般我们说〝前后左右〞，因此左手管前煞、前变；右手管后煞、后变。
C13_多余的变速线，可以这样先收着。
确认变速器微调OK后再剪线。
变速器的微调，到 F 章节再说明。
一般我习惯后变、后煞先装，因为煞、变线还是有长度差别的。较长的线，拿来先装在后边。
以免把后面用的线、误装在前方，又把余线剪掉了。前变速线的长度，是不够装到后变的。
C14_剪线
C15_装上线尾套
本帖最后由 黑色天使 于 2009-3-6 22:06 编辑
终于到D了~D_副把、把套、煞变把及把手
D01_先挖开把手尾塞。车友们若无装副把，请特别注意不能没有尾塞，尾塞若破损了务必赶紧再上车店装上新的。
乳鸽有个德国工程师朋友，肚皮上有个圆洞疤痕！
没有尾塞下的摔车，圆管状的把手，像个打孔机一般，扎进了肚皮！
D02_拆掉副把手
D03_将煞变把的位置往内挪，准备拆下把套。
D04_准备一把气枪，将压缩空气往把套边缘吹。
把套会像气球一般略被吹胀，就可轻易取下把套。
把套装回时也使用相同方法。
http://www.qiche8.net/bbs/images/PinkDresser/attachimg.gifD05_拆下副把、把套、煞变把后，光溜溜的把手。
继续D06_拆下的煞变把及把套这部车的煞变把是 ST-M750，一体式煞变把，网上已无资料。
找构造最接近的数据上：
V煞煞把爆炸图及说明书
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BL/EV-BL-M770-2687_v1_m56577569830625605.pdf
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_8EM0A-001/8EM0A-001_BR-M770-EN_v1_m56577569830621579.pdf
变把爆炸图
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/SL/EV-SL-M751-2385A_v1_m56577569830609211.pdf
D07_变把基本上比较不需拆卸大保养。若真要拆，下掉相片中这三颗螺丝，即可将变把外壳打开。
如果的变把有文件位显示装置，切记一定要将档位放至最轻，才能打开变把。
D08_变把
我只敢拆到这种程度。从前曾再继续拆下去，它的转动轴心有一个非常强力的回弹弹簧，没有专用工具，装不回去。
拆开的变把内部，可以发现并不太脏。
因此我说煞变把比较不需要做拆卸大保养。
右边红色圆圈中的白色塑料棒，插入左边红色原圈中的圆孔内，这就是檔位指示器的机构。
如果不把档位放到最轻再打开外壳，担心陡然弹开，会损伤那只塑料棒。
何况，不放到最轻，等一下也装不回去…….塑料棒对不到孔位。
D09_比较需要上黄油的，是箭头中的卡榫。
这是前变把，只有三个档位，因此卡榫数较少。
D10_保养好、上过油、打好蜡的前后煞变把。
我属于一个月也学不会调圈的蠢人··· 本帖最后由 黑色天使 于 2009-3-6 22:17 编辑
还是DD11_装上把手。
先用个卷尺，确定把手在把立正中间。
D12_接下来谈谈把手、煞变把、副把的正确装配角度。
当然，这些角度是可依个人习惯略加微调，但是不能偏太多。
把手角度微调：燕把因为两侧握持区与中段把立区高度差异较明显，一般还比较不会装错角度。直把则见过许多车友安装的角度并不正确。
不论是 Flat Bar ( 直把 )、Low Riser ( 小燕把 ) 还是 Riser Bar ( 燕把 )，绝对只有一个角度，两端的直线段会在同一水平线 ( 上图红线处 )，那就是正确的角度。
这项微调，由把手侧面来看，会比较清楚。
……..当然，向下反转180度，也会发现另一个〝两端的直线段在同一水平线〞的角度……不过，大概不会有车友这样装的
D13_接下来直接依序，先放回煞变把、再装上把套，最后装回副把手。
这类 C 型挟持的配件一旦装配过，通常即便下松螺丝，其孔径也已变形、变小而不易组配。用个尺寸合适的一字螺丝子，插进缺口内转动 90度，是使C 型孔变大的好方法。
D14_煞变把的正确角度：如下图，人骑在车上，双手自然放在把手上时，伸开手掌，手指应与手臂成一直线。
手腕不需刻意的上、下弯曲。
D15_副把手，同样用个尺寸合适的一字起子，转动使C 型孔孔径变大。
D16_副把手角度，如下图，人骑在车上，双手自然放在副把上时，副把手角度应与拳头掌心轴线一致。
拳头不需刻意往上或往下弯曲。
上述的几项角度调整，乳鸽提供的是一个基本原则，是比较合乎人体工学的组装法。
当然，车友们还是可以依自己的习惯略加微调的。
但是不能太离谱，否则就是错误装配了。
其次，就算已装好，通常我自己试骑时，都还会再略加微调的。
http://www.qiche8.net/bbs/images/PinkDresser/attachimg.gif 到E了，传动系统E_传动系统1：脚踏、前后齿盘及链条
Shimano SPD 脚踏说明书 & 爆炸图：
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Pedals/PD_M324/SI-41N0B-En_v1_m56577569830612321.pdf
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/actionsports/PD/EV-PD-M324-1972A_v1_m56577569830608609.pdf
E01_卸下脚踏
M15 开口板手，有些高档些的脚踏，亦可使用 M6 内六角板手，由内侧上紧。
不过，一般习惯上还是大都用 M15 开口板手。
左右侧牙向不同，顺踩踏方向紧。
标准锁紧力 35N-M 以上，一般我是锁 40N-M。早期拆卸时，在陡然松开那一瞬间，手臂被齿盘刮伤多次。
现今都改用这一招：找个地方扶住，一脚踩着踏板，另一脚踩板手。
一但松动了，后面就好解决了。
E02_拆链条
一般来说，除非万不得已，否则乳鸽不大建议车友拆卸链条。
过常拆卸的炼条，常是路上断链的主因。
原因为：拆卸过重装的链条，其链板的 pin 孔肯定会因磨损而变大、而 pin 的直径却变小，容易松脱而导致断链。
而断链时，是有可能链条卡进齿盘/车架之间，造成车子瞬间煞死的。
真的要拆，讲究一点的应用上维修pin。它是钨钢材质，够硬也够脆。
其前端是有段子弹造型利于引孔。
装妥后再把前端折断。(很脆的，不难折。很多车友没注意到：其实，打链器上就有折维修pin的相应工具的)
比较将就一些的、没有准备维修 pin 的，应当要拆相片中红色圈圈那支pin。
这支 pin 的材质也是钨钢。磨损、外径变小的机会较低。
至于其他的 pin，材质只是普通钢材，随便拆链的话，断链机率很高的。
E03_用上打链器
用打链器打下 pin。
注意到乳鸽是由内向外打链？
打链比接链容易。而由外往内施工，比由内往外施工容易。
所以乳鸽打链，都是由内往外打。这样才能保持〝接链是由外往里打〞纯属个人习惯，仅供参考。
E04_
若手边没有维修 pin，打链要很小心。Pin 共要穿过公母链结、内外共四层钢板。使用一般的 pin 的话，最难的就是将 pin 塞入母链结第一个孔。
因此力道要好好控制，设法让 pin 留在母链结的外侧孔上，如下图。
办法其实很简单。
谨慎控制打链器力道，不厌其烦地、一次只将打链器转进一点点、再转开检查……直到公母链结能完全脱离即可。
相信我，如果没有使用维修 pin，而你打链器打过头，一但将 pin 完全推出，想再将 pin 塞入链节孔真的很难！
所花费的时间，恐怕更高过我多次装卸打链器的时间。
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曲柄组爆炸图&说明书
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FC/EV-FC-M770-2693_v1_m56577569830621041.pdf
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MPFA_001/SI_6MPFA_001_Ch_v1_m56577569830616332.pdf
E05_卸下曲柄
M10 内六角板手。
乳鸽四奶的曲柄是FC-M752，直接用六角板手即可拆卸。
但至少还有另外两种曲柄
结合方式：
新型的 Dura-Ace、XTR 等，曲柄是两支 M6 内六角螺丝锁上中轴平价的方形中轴，则是 M8 六角或 M14 套筒板手，卸掉螺丝后，还需要我的工具相片中，左边上方内个具内外螺牙的曲柄拆卸器方能将曲柄下下来。