东日练歌
发表于 2009-6-13 10:22
东日练歌
发表于 2009-6-13 10:23
这玩意叫埙，音读XUN，是平一声。
其调悲，犹如当初兵荒马乱的呜咽声，夜晚听来，无限凄美，一块小小泥巴，竟能吹出声声寂寥，竟能传来悠悠秦风。
黑色天使
发表于 2009-6-13 11:43
期待后续
东日练歌
发表于 2009-6-14 08:56
三四五找不到了！等找到了在发！直接发点文字版！
题记：
纵横鲁豫陕渝川，穿越云藏青甘宁，万里单骑，千沟万壑，一寸沃土一分景，虽历经疲累，然，此心不悔......
今日完归，一源诸友激励，二源一股韧气，此篇始得成....
第001楼：疾驰一日穿三省，雨夜潇潇入长安（济南）
第074楼：华清池里故事远，秦俑馆内瑰宝多（西安，上部）
第113楼：慈恩寺边秦风散，烽火城墙映书香（西安，下部）
第150楼：策马扬鞭翻秦岭，月上梢头抵陕边（秦岭）
第163楼：暗怨宁陕山路窄，过后才知蜀道狭（四川）
第175楼：商贾显贵遍山城，阑珊灯火映双江（重庆）
第218楼：朝霞遍撒阳关道，春风乱舞昆明城（黄果树，昆明）
第250楼：海阔天空车行至，风花雪月段誉家（大理）
第257楼：游侣徜徉寻香梦，城门西北已无人（丽江）
第318楼：魂饶三天疑入境，车出迪庆始知初（香格里拉，上部）
我决定去西藏，因为我喜欢风景。
从济南开始，穿过河南陕西，步入重庆贵阳，前往昆明大理和丽江，经掠香格里拉后，过林芝林海到达拉萨，自圣城出来后延纳木错至西宁兰州返济。
行程万里，只为追梦，因为我也喜欢淳朴...都说纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，而今这一篇以后，我希望的却是“纵横捭阖无须马，共君读图似扬鞭”。
有一次跟一个mm聊天，我问她，你喜欢山还是喜欢海，她说：“我当然喜欢海！”我说：你见过山吗？她说：见过啊，山有什么好看的..我说：那是你没见过真正的山...
现在开始，让我牵着你的魂，一起跟我走这一遭...
走前做了很多准备，最主要的一点就是给自己买了份重重的保险，收益人是我妈，若我不测，她将得到200万的赔偿。
站在阳台，看着窗外的花红柳绿，已尽黄昏，而明日我即将启程，去向一个只有在地图上才看到过的陌生区域。夕阳即下，从我的卧室看到的夕阳很美，此时此刻，我不知道以后的以后是否还有如今的幸运再次看到它，所以我久久的凝视着，并随手拍下了这个可能成为永远的瞬间...
华灯初上，远处影影绰绰的街上有着许许多多密密麻麻的人，他们都在朝九晚五的奔波着，日出而作又日落而息，他们平凡淡然的悲喜着，而我则在刚才的几个小时里收拾好了所有的行装，因为明天一早，我将踏上万里遥遥的远途。深知这一路的艰苦卓绝，而我却深深不悔。
窗外，五一的焰火更加衬托了数日之后我的孤独，可只要有梦在，路就不会远..我是一个没有把握的行者，因为走前生死未卜。若恰遇不测，我想，肯定会有人为我这个曾经的知己横泼一杯清酒，尝到酒香，我会知道这弥漫于天堂的香气里藏着谁对我的挂念...
单车单行，孤独的走。在这万里朝圣之途，只有我这单薄而渺小的生命在支撑，尽管它有些弱不禁风但绝对透着不息的坚韧，倚靠固执的灵魂我才会好好的回来。
据说越野车才可以去西藏，而我的车辆不是，我是个普通的家庭小车。 据说一大队人互相照顾才可以去西藏，而我的不是，我只有个主驾，那就是我自己。据说只有青藏线才可以用普通车行走，而我的路线也不是，我走的是滇藏线——一条最险、同时也最美的线路。
西藏有什么呢？有很多....有突然淹没半个山坡的泥石流、有桌子面大的圆形落石、有铺天盖地的雪崩、有结冰而不能刹车的下坡、有悄然而至的猛兽、有持枪抢劫的捍匪，有不通的语言，有可能死掉的高原反映，但是更重要的是那里有天下绝伦的美景和我亲近西藏的梦。
通常的进藏有4条线：
1：新藏——新疆至西藏的，这条路比较平坦，后半截跟青藏相连，新疆部分比较沙土化严重，进青海一马平川。
2：青藏——青海到西藏，途中相对安全，笔直的大路通往拉萨，景色单一，漂亮景点不多，且容易犯困。
3：川藏——成都到西藏，美景使人目不暇接，一般车辆难以逾越，一般越野车，雀儿山、通麦常常发生事故。
4：滇藏——昆明到西藏，美景较川藏更多，但是路也更难走些，万千沟壑，一步三石，但沿途美景数不胜数，自然风光集中之所在。
新藏，青藏，川藏三线常年有人走，所以我选择了滇藏，我在几乎没路的地方行驶，后车就有路了。始终不敢说征服西藏，因为我知道征服这个词意味着一种彻底的不自量力，所以我选择了亲近这个温婉的说法，亲近它，置身于那个圣洁的地方。我亲近西藏，可西藏不一定亲近我，所以我仍要万分小心——路的一侧就是万丈悬崖，而另一侧才是父老乡亲。
有很多人去了西藏，也有很多人死在途中。有人说，西藏的魅力在于它惊世绝伦的美仑美奂，更在于它是国内为数不多可能“玩死”的一条路。很多活着回来的人也跟我一样写了游记，那些朋友有一个统一口径——那就是此途间，数度生死，在惊吓中回味起来已无提笔之力，所以，这回我要坚持每天更新，除非没有信号无法完成.....
我很不喜欢一些自驾游的人的做法，因为那些人根本就不是去游历藏边的，他们去做的仅仅是开车，抑或去完成一件难如登天的任务，以便回来告诉他的朋友他曾经去到过..我不知道那些人走这一遭的意义是什么，但吸引我的地方更多的在于风土人情、在于藏深处禅宗密宗的神秘均异，在于一种探究和冒险，在于一种猎奇中的刺激。
安排好了所有的事，今天要开跋了，回望桌上，那里放着一封信和一个保险单，信是写给我姐姐的，里面有我的存折密码和存折及房产证及相关事项，至于那张保险单，娘啊，我要是万一捧不了人场，那我就捧个钱场好了。
所带物品：
1：可无线上网的笔记本电脑一台，途中可存资料照片，叙事录音之用。：
2：少量现金一宗，以被抢劫走不心疼为基数。
3：银行卡两张，一张是工商银行的，一张是邮政储蓄的，工商卡在拉萨等大地市多些，邮政储蓄卡则遍布西藏城镇，所到之处极易提款。
4：木乃伊式的睡袋一个，这个需要-5度的温标，少于这个温标的睡袋不要买了，很多人胡乱买一个盖住头盖不住脚，根本冻的睡不着。
毛毯两张。西藏很多招待所或者兵站比较脏，据说是一褥子黑油加一被子黑油，上下一包，不亦乐乎。有俩毛毯隔着多少能睡的舒服自然些，这可能跟我闻不得别人遗留的孜然味有关系，PS：喜欢闻味的可以不必带。
5：被子一床，那可是正经行头，我这人有个毛病，走哪儿都不喜欢别人的被子，
6：数码相机一台。这个自不必说了，美景得多拍。我的是D50单返，镜头最烂的那款套机头。
7：备胎两条，去西藏不炸胎的机会几乎等于零，加上我原本的备胎就3条了，都爆了那只能说明我这个人的命不好，这里多谢塞纳车友清水上大垛的慷慨襄助，备胎由他无私提供！
8：消炎、止泻、感冒用药、抗敏药，风油精、创可帖、输液器数支，针线一宗，我会自己给自己打针，学医的干这个。
9：长雨靴一个，帆布雨衣一件，遮阳帽一个，大棉鞋一双，墨镜一个，衣服一宗。长雨靴在路面积水的时候有用，雨衣防雨的这个都知道，紫外线晒晒帽子晒不着脸回来咱春风依旧白面书生，墨镜防鹰嘴的，那玩意据说百米冲刺拿人眼珠如探囊取物，有个哥哥下车借个火点烟的时候就没带墨镜，说是坐车里一边抽烟一边觉得脸上凉乎乎的，半张脸颊带有明显的麻木感，别人一提醒说是老鹰掠过他眼珠子没了...大棉鞋是冷的时候穿的，那个样式虽然老旧，但是非常的舒服，算是个军工产品吧，我爷爷抗日战争的时候穿这种鞋，当然，我是下雪的时候才会穿它。
10：医用小型氧气袋一个，高原反应有的时候要了人命，活活憋死的也有，实在受不了了就吸它一会。
11：口香糖两瓶：尽管本人口气一向清新，对外宣称凉嘴唇薄荷味儿，爬楼一下三四气儿，但由于对西藏人民的饮食习惯不大了解，背不住藏族同胞吃饭的时候半斤羊肉就着一辫子蒜也把不准，所以带上它比较好，嘴里不闲着可着劲儿的嚼路上还能提神。
12：垃圾袋一包，西藏太纯净了，胡乱扔一个碎纸片我都觉得该逮起来..
赘述完，进入正题，2006年5月11日晨8时，正式启程——
济南的天永远是灰蒙蒙的...即便在郊外的高速路上。
没有通知任何人这次出行，通知了不过送一场，离别伤人亦伤己，两块钱油条，吃罢了上路。出门不久就堵车，趁歇息之时，蹿入沟中...我考这些野花，还真就比家花香。
已经驶离了济南市区...看到路牌，始于足下..高速路的两边的，装饰着或人工或自然生长着些野草，翠绿、娇艳。车行至曲阜，这个地方是我小时候我爹整天提着我耳朵告诉我的地名，因为它是孔子的故乡，也是儒家文化的发源地。
山东人以礼为先，我给孔二哥的列国游雕拍一个...瞧那个驾驶怎么看怎么象领着徒弟噌吃噌喝..荧光绿色比较醒目..平安就是福，谁说不是啊，可我此行会有福吗...
小车驶入连霍高速，向郑州方向进发..天色渐渐的发阴...之所以5月初走，就是因为这个日子非雨季，而一般情况下，雨季应该在七月、八月、九月三个月集中..难道我中奖了...想到川甸藏的烂路再加上恼人的雨泞，不禁潸然一个汗...果不其然，未及半个时辰，大雨倾盆而至...
越向西行，天阴的越厚...这5月初的天也会有这么大的雨..当真是出师不利。天渐渐的晚了，长时间单调的行车，没有丝毫提神的景物，疲惫和乏味交织成一种困意，在郑州服务区休息了好一会甚至睡着了。接下来，一鼓作气，到达了西安灞桥出口。
至此一段落：一日穿三省，风雨入长安..
东日练歌
发表于 2009-6-14 08:56
（12日）清晨，来到一座唐坊前，气势磅礴，每一村都透着帝王之气，左书唐韵，右书秦风，中间是华夏源脉。看那始皇兄台，在氤氲天空的映射下，更显威武和雄壮甚至显出一股逼人的杀气，鞭指神州，部从如云，那种霸风，除了他嬴政还能有谁呢？人生百年即陈灰，亡了旧人生新人。
如此说来，杨玉环也算是个永远青春的人了，人们的印象里贵妃总是以一个美丽的影像出现...而如今，春已逝，花已落，情已殇..
传说四大美人都有缺陷，西施是大脚，所以惯穿长裙以盖，王昭君是斜肩，所以久以披肩罩身，貂禅是小耳，所以皆有耳环做障，玉环是狐臭，时以沐浴驱味。杨玉环两代争宠，父子两人先后跟她有过一腿，这个华清池就是皇帝为了给她沐浴而建。这么美的一位无力女子，却因为太招人喜爱而死，安史之乱后，杨玉环被赐绫自缢，从而终结了其一生传奇的命运。
诗人白居易受人之邀，撰写了著名的《长恨歌》，写的就是杨玉环。
大型浮雕，描述玉环进宫的盛况.
兵马俑之所以被我法国的希大哥称之为世界奇迹，是因为每一尊俑都是一个独立的个体，而绝不是类似现代模具产生的千篇一律，也就是说，世界上找不着完全相同的两只俑，若将现在埋于地下的所有未掘俑都挖出来的话，那么这个俑阵将近十万个。而这一切，都是秦始皇死后短短的时间内造就，且始皇死后，此事秘而不宣，直到2000年以后的1974年以前，根本就没有人知道有过兵马俑这个东西，否则，那些知道坑内宝物的人们根本就不可能守得住秘密，而今天的我们也就不会看到现在的兵马俑了，。
那么，这么庞大的秘密是如何保住的，那些知情人的下场是什么，掩埋完这些金银铜铁后的人们下落又是什么，没有人知道。
兵马俑的雕工非常的细致，精细到头发，眉毛乃至神态。来，让我们一起梦回秦朝...走出俑馆也走出秦朝，感叹着泱泱中华文化的博大精深，感叹着我们自古以来的智慧，感叹着为什么我们有着这么睿智这么优秀的祖先却造不出先进的军火，智能的家电和优质的汽车呢？为什么我们现今的科技含量甚至低于那些蕞尔小国呢？但愿我们强大的祖国有朝一日能象当初的秦朝一样，蔑视群侏，一枝独秀！
西安第二天（13日）。去西安，不能不了解甘陕文化，尽管张艺谋已经把甘陕文化做的很足，《活着》中的皮影戏，《高高挂》里的红灯笼，《红高粱》里的高粱酒...但这些毕竟不如我们亲历亲为耍的直接，所以要了解甘陕文化还得去这个地方：
关中书院是明清两代甘陕地区的最高学府，书院门位于西安南城门内东侧，门口的这个塔叫宝庆寺华塔，宝庆寺早不见了，现在只剩个塔身，就这也是重点文物，边上有护栏，谁都甭想进。
塔为六角七层，高23米，一层檐下有龙凤雕饰，三、四、六层砖龛内嵌有北朝和隋唐石造像，二层每面镶有武则天的白石造像，据说里面有唐僧的一根手指头，可问谁谁没见过..
这种形状的塔我在西安见了不少，只是大小之分不同。
西安是个不眠的城市，这一点想必西安的朋友们一定知晓，半夜三四点街上一准的有川流不息的出租车在拉着或悲或喜或面无表情的人们，那些人不知始终的活动在这座古城的各个角落里...
睡到三点就再也睡不着了，于是披衣起床，整理行装，今天（14日）要翻越秦岭..清晨4点30分，退房出门..
路过昨天走过的地方，就着黎明，简单回味着...
迎着朝霞，开向秦岭。秦岭是中国南北气候的分界岭，并且也顺便分开了长江和黄河。它的主峰是太白山，自古有名句“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”就是说的这里，想想有多凄凉了吧，马都不肯向前走了。
它长度是1500多公里，还好我跨越的是它的宽，要不死在秦岭也未可知。说到死好像夸张了点，但秦岭的路实在是太急太弯太窄了，那些挂着陕牌的司机们，在秦岭上开车简直如履平地，时速基本60以上。
可能是我头回走秦岭的缘故，这么窄的路，咱也就只敢小心翼翼的走自己这一边，不敢越线一步，可对面来车不管这一套，横冲直撞的现象有的是，有时离你数米才差之毫厘的避让过去，搞的我一身冷汗一身冷汗的出。于是索性不走了，等天黑以后再走，那时候好歹能看得见灯光，要不陕爷们连个喇叭都不给你按。
整个秦岭180公里路，我足足的腻味了它5个多小时。秦岭南的地貌植被跟秦岭北是迥然不同的，其南郁郁葱葱，海拔渐高；其北基本上是平原和丘陵。言归正传——去重庆必须走宁陕方向..地球上只有一个秦岭，绿色的秦岭..这么绿的地方已经告别我的视线很多年，秦岭真的很象一个大大的盆景。道路崎岖，顺水而行..
现在的秦岭中已不似古时那般荒凉，很多人迁徙到此处，在最初的60公里，沿路一公里便有数家小餐店，起的名字都一样——XX农家乐，看来，秦岭的路边是西安人交游休闲的好地方..
这是（14日）下午4点左右的辰光，秦岭这边天黑的早些..8点35分，到达宁陕县。歇一晚，明天（15日）奔重庆了...住在宁陕的新桥宾馆，条件很是不错，标间50元，里面设置一应俱全，连茅房都有。问及当地特色小吃，牧童遥指麻辣烫，于是去吃了吃，实在是不咋地。
昨天开了近一天的车，累的倒头便睡，连宾馆里小姐问我按不按摩的电话都没听见，直到毛主席金山上的太阳照了额头才醒，收拾一下赶紧撤！
（15日）路况甚好，于是风驰电掣。来到这个一叶扁舟横的地方，川鄂酒家
宁陕之后，重庆方言中的“噻，撒”声替代了西安口音中的“鹅，咧”，而餐毕付帐时也有较大的区别。北方一般是一碗米饭一元钱，而宁陕以后，则是每人一元吃饱为止。于是乎：西红柿炒鸡蛋：6元卷心菜炒肉丝：7元凉拌苦瓜4元米饭1元。18元饭钱加上免费的茶水，吃个发涨，吃完就走，今天必须赶到重庆...远处，一座细长的小桥接连着两个挂满绿色的大山。
路况时好时坏，有路边风景相左倒也不甚枯燥。起初车里的CD播放着摇滚，走这样的路赶紧变成情歌，缓慢的旋律比较使人平静。。
崇山峻岭，河水蜿蜒..非常喜欢这样的路，尤其是当阳光透过树尖照射进来的时候..有一种光怪离奇的童话感觉。
回头一瞬，咦？这是哪条路？我考！这就是我刚才走过的路！！！光顾拍照了，忽视了身边的危险，吓得打个尿噤，可得好好开车。握紧方向盘，目视前方，那一块块警示牌浮现脑海，小心驶得万年船..小车于密林中穿行..
不经意的扰了四川人民一下子，心里头那个愧疚哟。。进入地广人稀的四川，天明显的湛蓝了起来..路也越发的险峻..时不常得穿个山洞什么的...无限风光在险峰。。拐过山头忽然天色大暗，风吹树动，山雨欲来..
下车看了看，前面就是垭口，怕山风给我吹出个好歹来，于是原地未动，在车里小睡一会，淅淅沥沥的声音伴我小梦悠悠，雨下起来了。。
须臾睁眼，只见湿漉漉的美丽。
因为我昨天（15日）晚上下高速的时候下早了，在西南财经学院西校口下的，所以住的地方离重庆市区比较远，不过也算歪打正着，这里住宿便宜的很，标准间40元一夜，而且离市区也不算太远。
（16日）吃完早餐，回去又冲了个澡，整个人倍感精神，今天（16日）一整天我准备在重庆市区里呆着。对于重庆，之前了解的实在是不多，只知道它原来属于四川省，数年前设立直辖的。开车开的真的有些腻了，这么远的路，我一个人挺过来，头疼手也疼，于是今天决定坐公交，便宜而省心，4元就可到市区。在重庆，没有人敢说他住的地方是最高的，因为重庆是一座生长在山上的城池，哪怕你住在第100层上，可能明天有人在某处山头只盖一个一层的就比你高。
又有人说重庆是一个在桥上的城市，鳞次栉比、大大小小的桥梁构成了这个城市的交通，如果所有的桥塌了，那么重庆也就完了。透过车窗看重庆的桥，恍若魔幻的未来世界，桥墩之高，桥梁之多另我惊叹。
在鹅岭公园回到宾馆，决定连夜（16日）奔袭贵阳，上高速的时候，我曾经看到渝黔高速的路牌，多少懂点地理，知道渝是重庆，黔则是贵州。上人少车稀，当是行路的大好时机，不由分说的走。
开了一夜的车才知道前半段好走后半段难行，高速路按说应该是笔直开阔的，可我越往后开越难走，最后被逼下了高速，坑坑洼洼的走了近100公里。（17日）凌晨时分，终于“挪”到了贵阳，那时的我实在是困极了，抬头看见朝霞如鳞，西出阳关，当真是寥无故人..
每个城市的早晨都那么妖娆，仿佛一个晨睡中不愿醒来的少女般妩媚，贵阳不是我要停留的城市，景点也不多，我要去的地方是昆明，沿途还会经过一个不错的景点----黄果树。从这里上贵黄高速...
（17日）正午时分到达黄果树。黄果树门口的停车场很有意思，你车一停便有人上来套近乎，众口一词的说法：“哦？你是山东的呀，我也是呢！我家刚好是开餐馆的，要不你来吃吃，给老乡当然便宜...”你方唱罢我登场，内容雷同。明知“老乡”是假，但饿了却是真，于是步入“老乡”的饭店，价格忒贵。西红柿炒蛋20元（讨价至8元）红油肚丝30元（讨价至10元）玉米杂粮8元（没讨下来）蛋炒饭5元（没讨下来）狼吞虎咽，早餐并着午餐吃。
人家收市咱也走，离开布依族的村落继续前行，路面依旧狭窄，不时有小型车祸发生。一辆广州越野和贵阳的马自达撞在一起，激吵声很大，我的速度没放慢，大声喊着：“好好解决别打架！...”疾驰而去。
这样看似“无主”的牛在路边有很多，前后数公里都没有主人，这是从此地一直到西藏都会有的事，我很奇怪这些牛的主人为什么这么放心的把它扔在路边，难道没有人会偷？
路边，田园，耕牛，绿地，蓝天，白云相辅成一幅精妙的村野风光
又到日暮，夕阳撒在路面上..金子般绚烂
开向高处，俯视梯田，那一片片油绿，那一缕缕炊烟，构建着一幅绝伦的天然之美，说句真的，相机是我出发前买得，根本就不会摄影，可这景色根本也用不着摄影，你只是会按快门就足够了。
（17日）晚上9时35分，终于到达云南。在昆明只想呆一天然后直奔大理，事不宜迟了，再耽误怕是赶上雨季。进藏赶上下雨等于作死，本就危险重重的路若是赶上淫雨绵绵那不啻在刀尖上舞蹈，但是赶路的同时咱也要顾及“来一趟不容易”这一千古名句的哲学，能走的地方都要走个遍。
东日练歌
发表于 2009-6-14 08:56
（18日）早晨起来赶紧准备，首先是洗车，我的小红车接连穿重庆贵州云南三地，浑身脏兮兮的，昨夜到这里急火火的找地方住宿，所以也没时间支应它，没别的可犒劳，心疼之余也就给点绵薄之爱吧，冲一下，去4S店里检测看看有没有故障..
洗完车找4S店检查一遍，检查结果：无任何异常。长途奔袭，八千里路云和月，我的塞纳完好如初，令我欣慰非常。
整修停当了我的小车，接下来就是let''s go了，今天要去游昆明！
大家都知道有一个成语叫金碧辉煌，金是一物，碧是一物两者并无关联，究其典故，就出在这里，金马碧鸡。
相传滇马（前面秦俑时讲过，身材很矮的马，但是吃的少力气大，产自云南）的祖先就是金马，它总是隐藏在树林中与普通母马交配，一般人见不到它，直到有一天它冲天而起返回天庭时才有人看到这匹通体金黄的神马；而碧鸡就是凤凰，当时的云南人常常看到一只绿色的鸡身上撒满美丽的光，给云南人民带来风调雨顺的幸福，由于当时不知道那就是凤凰，所以“碧鸡”这一词一直用到现在。
说到金马坊和碧鸡坊，不能不说说忠爱坊，忠爱坊是纪念两位官爷的，一位叫赛典赤，另一位叫沐英，都是忠君爱国也爱民的好官。
忠爱坊和金马坊、碧鸡坊呈“品”字型排列，是是昆明市的标志性建筑。原来的老昆明一提起品字三坊，就是这一块，现在是较繁华的购物街及步行街。
滇池，著名风景湖区，海埂，国家足球队春季训练基地
民族村，汇集了云南所有少数民族的综合旅游性村落
下了山就是通往大理的路，看天色已晚，还有百十公里的路要赶，于是辞别昆明，去向大理。下山时，已近日斜，幽静的山路上几乎没人，这倒是另一种惬意和淡然。此处是云楼牌坊。辞别西山，前往大理（18日），一路，只有夕阳伴我行。期间穿越很多这样的隧道，路况极佳。身近大理，残阳如血，煞是好看..也就是在这彩云之南才能见到这样绚烂多姿的云
30年前，一首脍炙人口的《蝴蝶泉边》把大理这座古城带入了人们的视线，金大爷笔下的段家父子和段皇爷的出现，使大理更清晰的使人加深感知，这座城到底有多古呢？据史书记载，大理的人类文明始于石器时代，石器时代的概念就是很多地方的人还是猴子的时候，大理人已经会用火种了。大理真正的中兴时期是西汉，汉武帝那时候就把大理封了郡，设了郡主。
现在的大理是白族人的天下，这里的居民基本都是白族的，勤劳而睿智的白族人们注重开发旅游，有着严格的氏族纪律，加上大理与生俱来的美丽景色，二者合一的结果就是这里的游客越来越多。
大理著名的四景就是风花雪月：下关风，下关地处两山之间，一到冬春两季，大风频频。上关花，上关有奇花，花开十二瓣，闰月则多一瓣，繁花似锦，花开时节游客纷纷。苍山雪，苍山又叫点苍山，武侠小说里常常见到点苍派，就是指的这里。苍山顶终年积雪不化白顶皑皑，象一堵屏障把大理成环于胸口。
洱海月，洱海其实是个湖，湖面清澈剔透，一到月圆无云时，搬一小几，携群亲友，案上摆几素几果，在洱海边上盘膝而坐，对月吟诗，把酒言欢，眺望远处，湖月一色，相依相连。
原定大理只呆一天，所以看不到风花雪月的全部，但我相信，把局部看透彻了也是收获，那就走呗！！
进大理首先得是城门，门不大气势却不小。
城内，清水人家饶。这里绝对不会出现涮拖把的倒痰盂马桶的人，有的只是洗菜的，接水的，很多白族人捧起这样的水就喝。
大理著名的洋人街，这条街的特点是白天清萧晚上热闹，街中酒吧遍布，充满浓郁的现代文化气息
这个路却是通往洱海的，我没去苍山却去了洱海，因为我知道苍山不过是雪顶而已，在接下来的路程当中，山和雪将和我一路同行，它们都在路边看着我，我何必再去苍山顶上一览雪色呢。对，吃了午饭（19日）奔洱海！
好些日子没认真犒劳下自己了，四个菜48元，吃的我满嘴胡说，赞不绝口，这家店也不错，店名略去，以免广告嫌疑（其实是忘了）但是帐却牢牢的记在本子上，唉。
去往洱海的路上，常看见这样的马载着乘客，我是走着去的，如同我此前的行程，能不走高速就不走高速，为的是不放过路边的景色。
田间地头，勤劳的白族人们在耕作的间隙吃饭，所到之处都是他们的欢歌笑语。时值仲春，风凉日暖，此景倒也温馨。终于挪到了洱海。
提请列位：大理四方街距离洱海徒步约3公里，不要骑马去，只要天气情况不恶劣，走着更好玩些。
著名的白族民族产物，三道茶。三道茶是白族招待贵宾时才摆的茶口，现在谁买谁喝，三道茶也普遍了起来。
东日练歌
发表于 2009-6-14 08:58
第一道就是茶叶，烘干的茶叶，冲的酽酽的，喝起来苦涩无边，但是咽下却荡气回肠的甘冽。意为清苦之茶，起初不受罪，以后不得甜。第二道茶就好喝多了，喝完第一道茶后，主人重新用小砂罐置茶、烤茶、煮茶，弄完之后，放入红糖、乳扇、桂末等等，让你先苦后甜。第三道茶是在第而道茶的基础上再加入蜂蜜，再放花椒，少许辣椒，叫你酸甜苦辣的都尝个遍，称之为回味茶，叫你记得酸甜苦辣的人生。喝完茶，船也不等人，离岸之际，看着岸边的浣纱女，疑惑于暗边的色和湖里的色，问及船夫，其曰：绿，岸边有水藻故
这里的住宿很便宜，若是有幸也有钱，住岛上的价格比在岸上划算多了。在这样的岛上看月色很美，现在也报个价，提请去大理的朋友们一定要住这里：住宿：10-40元，两餐海鲜，18元。月升之时，风轻之夜，活活美死你罢！！
回去小睡一会，晚上（19日）还要赶往丽江，这是我住的地方，50元一晚，标准间。图为赵记客栈，干净舒适，免费代洗衣服（要知道这个在重庆我就不费那么老劲自己洗了...）。这一觉就是4个小时，起来洗漱一番，夜景不容错过，大理的夜景不比重庆的壮观，但是大理的这份幽静却也别致的喜人。
到了丽江市区，忙找个旅店，问知现在（20日凌晨）入住的话，到次日中午12点就要交2天的钱，我说若是我早8点入住呢？答：那就可以延一天。交两天的钱住一天和交一天的钱住两天，傻子一比也知道哪个实惠。于是找个网吧，8元便可通宵，网上看看新闻，顺便给朋友们留留言，也关注关注我那套了三年的股票近况，期间闭目养神，竟在网吧里睡着了，起来以后困意全无已是（20日）清晨6点30分，精神抖擞，接着逛吧！
清晨的丽江古城，远山隐隐，白云静静，青瓦白墙，除了发呆我还能说什么呢。这东西叫丽江粑粑，其实就是菜饼，名字难听，但它是个特产，不由分说来上两个吃吃当早餐。说实话，名不好听还死难吃。吃完了粑粑逛丽江..（这句怎么这么别扭呢...）我比较喜欢静静的拍摄，在无人的前提下拍些景物，一有了人我就烦了，清晨的丽江人就不多，所以这时候很适合拍照——清晨的丽江。
丽江不愧是座出了名的温馨城市，每户商家门前都有清澈的水流经过，这样的清澈使我钦羡不已。整个丽江根本区分不出景点和非景点的区别，因为它处处都是景点，小院，柴扉，春色难道不是吗？
因为想放下满身的行囊畅快淋漓的去玩一番，所以闯进这家客栈问价，环境我也极喜欢，幽静又不单调，热闹却不喧嚷。得价80一天，稍贵，决定走人。晨烟透过小院向路面撒来，这家也不错，问价60，还是高！最后找到了木森客栈，40元标准间，你说我是匹马，可我怎么觉得我这么牛呢？24小时热水，独立卫生间，可以不限时宽带上网。放下东西，洗了把脸，决定先去逛丽江，整夜只小眠一刻却一丝不困，既然不困何必赖床呢。
那先来简单介绍下丽江吧！大理是白族的领地，而相隔百里的丽江则完全是纳西族的乐土，整个丽江的本地人，都是纳西族的，只是近年来开始越来越多的外地人来到这里开店纳客，盘踞着丽江的经济。
丽江的纳西族有两大姓，一是姓木，一是姓和。说起这姓木的来可不得了，此姓的祖先是土司，也就是皇帝亲封的土皇帝，而姓和的则原本没有姓，只是木姓的奴隶，纳西族人劳动的时候习惯带个头巾，背一个竹篓，后来奴隶立了功，木姓土司就想赐他们一个姓，于是就在木字上多了一个头巾，成个“禾”字，可禾字木字太难以区分，族人也都提意见，土司觉不妥，遂又在禾字后面加个象形竹篓的“口”字，行程个“和”姓。解放后，奴隶和奴隶主之间的奴役关系才瓦解，但现在的丽江，姓和的还是非常的尊重姓木的。所以诸位有朝一日同我一样梦在丽江的时候，遇见的本地人也只有这两个姓。
束河古镇。此镇票价30元，我省了票钱，原因是我临行时老板告诉我，只要在里面住便可免票，我问了一家店名谎称在里面住，于是大摇大摆的进到里面。
门口的滇马，骑着它30元，可全程游览束河古镇，不建议骑马，一则不累，二则缺失了逛的情趣，三则省钱。
车行数里，雨点如期落下，不过须臾片刻就停了，这一停，使得丽江之夜变的热闹万分，那些在旅社驿站里避雨的人们耐不住性子，早早的来到了街上，感怀这妖娆的丽江之夜。
已近午夜了，热闹的丽江依然人声鼎沸，丽江可以不眠，可一天未眠的我真是有些疲惫了，撑着眼皮自虐不要紧，问题是明天（21日）我就要启程到中甸，那里海拔4000多，我的肺也将迎来第一次高原反映的挑战。最后一张丽江的街景，明天养足精神，车行中甸。
中甸已经是藏区了，只是未进西藏区界而已，中甸地处云南迪庆藏族自治州，居民都是藏人，无论海拔高度还是族群或是生活习惯都跟西藏没有一丝差别，哦对了，迪庆的中甸还有一个大家所熟知的名字——香格里拉。
很多人在丽江就回程了，不再向里走，因为再向里就到了藏区，西藏对于太多的汉人来说是个关隘，藏区在很多人的心目中是由烂路、落石、高原反映和语言不通的藏人以及吃不惯的藏餐组成的一块地域， 可我已经到了这里了，由不得回头。
之所以不带任何一个人单独行走这一遭最大的原因就是，死，就我一个人，若是有了同行者，那么人家的家人会很悲痛，尽管我有自信走完这一趟，但是我避免得了人祸却避免不了天灾。那随时落下的大石，那波涛汹涌的江崖，那随时冲垮我的滑坡，这些我都预料不到，所以不找麻烦的好些。人怎么也得死，但是我觉得死在床上不如死在路上，尤其是这样风景怡人的路。曾经最希望的死法就是“天作被地为床，溪流星光做伴娘”的那种，而且在这条路上死，不会有什么痛苦，几秒钟就完了。。前路茫茫，我也不知道明天是否还会继续活着。
东日练歌
发表于 2009-6-14 08:58
（21日）走吧，向着西藏，向着这条最难的路...刚出丽江路就开始不畅，修路倒是没什么危险，但是堵车堵的令人讨厌。
香格里拉离丽江又是百十里，不同的是，香格里拉不是白族的，也不是纳西族的，而是藏族的所在了，你看，这个帅弟弟的车门上，已经出现了以前没有见过的藏文字。
路终于通了，让过了所有的车，慢悠悠的驶向迪庆洲。距离不过170多公里的路，路况很好，我很欣慰。路边，藏家的特征越来越明晰，第一次见到藏族祭祀用的白塔。。天阴的厉害，远处乌云正打算飘过来，车厢里没有闷热的感觉，但有些憋气，我知道这可能是高原反映。（21日）下午4点整，在雨中，在阴云下，到达了传说中的香格里拉——藏族迪庆自治州中甸县。
找地方住宿，那就开车前往迪庆县城。这里果然都是藏族装扮，所有的纳西族服饰在相隔170公里以后荡然无存，民族区域性在云南这个地方体现的淋漓尽致。而口音也是一样，纳西族有东巴语，而这里则都是藏语——街上看到一个时髦的喇嘛
当晚（21日）住在这里，藏巴拉客栈。里面干净舒适，跟汉族的标准间没任何区别，房价50元，带卫生间，里面两个大床，意思是叫你头半夜睡一张下半夜睡一张。
说到香格里拉，不能不说松赞林寺，说到松赞林寺，不能不说五世达赖。五世达赖是西藏历史上最伟大的活佛，他建立了西藏最宏伟的寺庙布达拉宫，也建立了云南最大的黄教寺庙松赞林寺，四川，云南一带的黄教徒都要来这里朝圣拜谒，它依山而起，被人称作小布达拉宫。参观松赞林寺时要按顺时针行进，不要用手指对佛像指指点点，未经许可，不得进入活佛的房间。那就“够”吧——去向松赞林寺的路。
松赞林寺建于康熙年间，兴旺于雍正乾隆年间，也叫归化寺。归化寺是御赐地名，当地藏民称它为松赞林寺或者小布达拉宫的多。
（22日）经过迪庆县城，约着一个小导游，他的名字叫都吉，是个藏族小伙子，我对香格里拉的道路不熟，当然得寻找于此熟知的人，所以，当地人最合适。把车停在旅店门口，由他带着我去香格里拉的碧踏海。
两辆大车里拉的都是武警，车里的武警带着钢盔，荷枪实弹的站在车上，我和都吉都不明其因，于是都吉下车去问，这一问问出了麻烦，他说他不想拉我了，退给我那50块钱，我不同意，因为我的行程都安排好了不容改变，改变了就是毁约，都吉说再多给我20，我说我不缺那20，都吉说求求我，我问什么事这么急，都吉说，活佛来了。我问都吉，活佛来干嘛呢，都吉说，他20年都来不了一次，这次是来加持的（手摸头顶念经），之后会赐一张照片，被活佛摸顶是每个藏民一辈子的大幸。
人家的美事我怎好破坏，而且我也有好奇心，想见识见识这位活佛。
都吉没等我说完扔给我50块钱就开着车走了，我悻悻的站在原地独自郁闷着，不过他几分钟就返回，沮丧的说，活佛已经走了。据传，这次活佛迪庆加持，共出动了3个武警连，3个交警中队和1个治安大队。都吉遗憾，我也怪遗憾的，都吉赶上活佛来加持都得20年，那我得多少年..
小都吉现在可以带我去香格里拉了，于是我很高兴，他很郁闷。咱接着说——在藏区，处处可见这样的白塔，这里多插一图，给大家讲讲白塔的知识，可能多余，算听着玩吧，我光纪录这些就用了4个厚本子！
藏族的白塔每个村子都有一个，基本是村民们凑钱修的，修好之后，就请附近的得道高僧来开光（对着白塔念经），白塔的作用当然是祭祀，在白塔的周边挂满经幡（经幡以后举实例介绍）祭祀的时候，在白塔的塔膛里燃烧桑枝和五谷杂粮，燃香祭祀，用以求来愿成，求来平安。
白塔的第一层是心型，代表心，第二层是圆形的，代表太阳，第三层是月亮形状，代表月亮，第四层伞状，代表的是风，第五部分是圆锥型的，代表火，圆形部分代表水，塔膛里面供上佛像，塔膛下面那一层代表土， 接下来的四个小台阶代表心灵成熟的四个阶段，倒数第二层是雕刻面，通常雕刻狮子，因为它象征佛陀，最后是根基，代表氏族的坚固，心灵的虔诚、坚定..
到了晚上（22日）了，一个人坐在客栈院子里发骚，拿出笔记本纪录一天的成果，眼前就是藏区的傍晚，这个傍晚之后，我要闷着吗？当然不会闷着，我要去跳锅庄，村里处处有跳锅庄的，随便找一家去玩！门口有欢迎你的藏族青年。
说起锅庄，这里也简单介绍介绍。锅庄是藏族的民间歌舞，藏语的发音是“果卓”。锅庄是分规模的，大锅庄藏语叫“大尔嘎弟”，全村乃至全乡的人一起跳舞唱歌，几百人数千人的都有，热闹非凡！小锅庄可以是几个人，一家人，邻里之间凑在一起，藏语发音“大尔嘎忍”，场面温馨自然，和谐而有生趣。年轻人尤其喜欢跳锅庄，在室外跳锅庄的时候通常点燃篝火，在室内电灯就好了，即时人们就随着音乐声，顺时针起舞。
藏族舞蹈动作挺大，小伙跳的时候奔放豪迈，姑娘跳的时候婀娜多姿，舞蹈节拍顿挫刚烈，使之舞蹈时颤膝幅度较大，踏跺动作较多，脚跟击地或击靴。男子两胯向左右摇晃着，女子腰身有节奏的摆动，说不出的动感。
有人告诉我，藏族的小伙，你叫他扎西他就很高兴，扎西的意思是吉祥的帅哥；而藏族的姑娘，你叫她卓玛她也很高兴，意思是吉祥的美女。
来吧，看看这些扎西和卓玛————进得屋里，四周都是桌子，几个卓玛给客人们斟酒倒茶，这个主持名叫丹巴，他在热情的招待来宾。
藏族人是没有姓的，一般只有名字，翻译过来一般都是写祝福啊、长寿啊、美满啊什么的，四个字的居多，这跟汉族的传承姓氏是有区别的。
好多可爱的小卓玛，给每个客人的脖子上献一只哈达，表示欢迎。
跳锅庄的时候，藏民们舞动着白色的哈达，唱着藏族的民歌，藏语中开心、高兴的发音很劲道，音为四声：“亚yà啸xiaò”。很高兴则是：“亚yà亚yà啸xiaò”光顾着说锅庄，却忘了介绍藏族的食物，照例，咱们看图说话。
最大的碗里面装的粉状东西，叫糌粑（音同赞巴），吃的时候，抓起一团放到左2的油酥茶里搅和着吃，成品是糊状，人家有水平的会捏成象个小馒头一样的东西，味道很象威化饼。中间银色盘子里的的叫作炒青稞，青稞前面讲了，跟北方的小麦基本一样，吃起来比较脆，跟糌粑一起吃。 糌粑粉下面的叫奶渣，味道极酸，如果没猜错的话，应该是酸奶凝结成浓度较大的固体。剩下的三个从名称上也很好分辨了，分别是青稞面饼、油炸青稞条，小盅子里的当然是藏族人离不了的青稞酒。青稞跟小麦差不多，那么青稞酒想当然的跟五谷酒的味道一样，喝起来象度数很浅的白酒，只是酒香更浓郁一些。只这些也不好下肚啊，还有烤羊，随便吃随便割，想吃多少就吃多少，烤的皮酥肉嫩，那叫一个香哟...
在香格里拉睡了最后一晚（22日），严重的高原反映终于袭击了我，醒来以后，头晕，恶心，呕吐是最大的症状，据说高原反映只有两天便可适应，可这两天的三大折磨对我来说却是长长的——因为我是一个人。
走路几乎都走不直了，歪歪斜斜的去向车边，擦干净了前挡风玻璃，视线必须要保证，再头晕也记得这个。
出发的时候，我没带氧气袋，觉得那是个废物，带着氧气袋走西藏那不啻傻子一个，算下来，若带氧气袋的话，得拿着100多个才够吸的。
忍！除了忍，没别的活路，忍着走！后天爷若还活着，那断然是笑着活。忍着走，谈何容易。车总是在错觉里向左偏行，头虽然晕但脑子清醒，你往左晕是吧，我往右偏脖子，这样就平衡了，想想一个歪脖子男人开着个红色小车独自走在通往德钦的滇藏路上边开边停，时停时吐，把昨天晚上那点糌粑都掏了起来，我边吐还边乐，这是什么情景啊，乐着乐着，想着这番孤独的意味，还有点想哭...
东日练歌
发表于 2009-6-14 08:58
（23日）迎着晨曦，离开香格里拉，路况不好，给了我当头一棒。草青青，云飘飘，我晕乎乎，好在行不多远就是坦途。远处的雪山顶被云遮住了，我所处的高度跟它一样。不似天堂却已胜似天堂，可强烈的高原反映使我有心拍下却无心欣赏。路面很窄，有的地方只容一车通过，山上的大石跟山体之间已经裂开了缝，好像随时都会倒下来。
小心驶得万年船，慢开比什么都安全。植被时有变化，刚才还是郁郁葱葱的山坡，此时变的寸草皆无，土质的地貌瞬间变作磐石。战战兢兢两小时之后，到达德钦。我在没有护栏的路上疾驰，与天接壤，远眺白茫雪山，雪山越来越清晰，路也越来越急，数十里内，只有我在奔驰。
走到这里才知道自己把地名搞错了，雪山的名字叫白马雪山，不是白茫，但是我认为白茫更适合它——透过门扇看白马。看到山腰上那一条条的细线了吗？那就是我刚刚走过的路，车把一动车一翻，万丈深渊之下，焉能不死..小心翼翼的开在高岗上，不时变换的车道使我一直在倒吸着凉气，既然倒吸着什么东西，不如再加根烟，这样岂不是一气通贯了...
把车停好，点燃一根烟，在恐惧中享受着人生，中国的词汇真是博大精深，群山中，我看到了一个贴切的词——巍峨。来，给咱的小车在这个漂亮的地方留个影，下一秒它是残是整，它的主人是死是活，天地不知。抽完了烟拍罢了照赶紧走，现在是（23日）下午4点，到不了县城就得在路上住了，顺着山路撤离此地。12公里后就是白马雪山垭口。
太阳也够调皮的，把个光线投过云层照出斑驳，有的地方有阳光，有的地方是阴影，弄的山体的植被青一块紫一块，象刚被打过一样。路况变的复杂，由柏油路变成了瓦片路，滇藏路上感受颠脏之苦，加上高原反映，真乃欲仙欲死也！ 越过小村，越过花谷，看到这条小河，藏区一山四季的自然立体特征表现的淋漓尽致。
蜿蜒的河水两侧是雪山，山顶是冬季自不必说，我所处的山路是夏天，半山腰则是红叶茂盛的秋季，最底是春色无边。
各种地貌充斥着我一度干涩了30多年的视野，饥渴的看着，拍着，感受着滇藏路无穷的魅力。
到达垭口，又见小村，车也开始多了起来...我知道，县城不远了，离县城不远的地方，看到梅里13塔， （23日）傍晚6时，终于到达德钦县城
放好了行李，四处走走，看到一村的人在夕阳之下跳起锅庄...明天要去梅里雪山了，那是座藏民心中的神峰..藏胞的分布不止在西藏，同时也在甘肃、新疆、青海，在云南迪庆，在四川甘孜等地也有大量的藏民在栖息，有藏民的地方就有经幡，有藏民的地方就有白塔。
藏民们有着属于自己民族强烈的宗教信仰和信念，比较高的山，被藏胞视为神山；比较深的湖，被藏胞视为神湖，而神山和神湖也真的在庇佑着自己的子民世代安康，时刻的在保护着这个会说话就会唱歌，会站立就会跳舞，会走路就会骑马，会直视就会微笑的民族。
梅里雪山是藏族第一神山，每年都有数不清的藏民前来朝拜，有的甚至不远千里一步一叩首，我不知道那些藏民心里想的是什么，永远也不会知道...
总是说些废话，现在到了言归正传的时候了..（24日）清晨醒来一睁眼，觉得糟了，因为拍摄梅里雪山的最佳时机已经错过在刚才的梦里，日照金山是梅里雪山著名的景观，它源自梅里雪山的日出，当太阳的第一缕光线照射在雪山顶的时候，山尖泛出浓浓的金色，显得无比高贵和神秘，这一独特景观，被很多摄影家津津乐道，我不是摄影家，我所做的只是纪录下来实景，可昨天一路的困顿加上高原反映使我在睡梦中错过了这个难逢的机会。
拍不到日照金山，那么就去梅里雪山看主峰吧，看主峰一定要去飞来寺，去飞来寺看的主峰的名叫卡瓦博格。出得宾馆，街上有头牦牛慢悠悠的怔怔站着看我，不知道它想干嘛，也不怕我也不躲我..这就是藏区独特的风情。
驱车前往飞来寺受阻，那天在香格里拉的警车、军车、武警车风驰电掣的开过来，把我的单车堵在了前往飞来寺的路上，有两个士兵持枪站在我的两边，好像我是一个抢劫杀人犯。问起，两个人一个字都不告诉我，我猜到而且并且猜准了，班禅活佛在车队里，这是我此行第二次跟活佛擦肩而过。
等他们“放”了我以后继续启程，终于来到主峰，我看到卡瓦博格的一半被云遮住，心中不免遗憾。很多人为看到主峰会等很久，有的甚至一个多月，因为主峰常年被白云笼罩，有云就拍不到主峰，今天的我算幸运的，因为我拍到了一半。
听见好多四面聚拢在一起的游客在惊奇的议论着什么，他们说，7点时，卡瓦博格主峰丝毫不见，全部被云档住，8点，活佛来为白塔开光，并拜谒神山，顷刻间，云层逐渐散去，露出主峰，8点30分，活佛离开，主峰四周的云又靠拢起来，把主峰挡住。
我听了后不信，不但是我，换谁都不会信的，但是所有的人众口一词，个个表情大为惊异。事后在网上一查（在百度搜索“十一世班禅 梅里”即可查到当天看到这一情景的文章），这个消息是准确的——西藏就是这么神秘。
大家都只见过游记里的经幡，但是经幡是什么样的可能没人细致的展现给大家看——经幡上面印满经文和佛谒，有的上面也有画，描述佛家故事和典故。
它又叫藏风马旗，风一吹，印在上面的经文随风动一下，在藏民心中，也就替自己念了一遍经。每面经幡各异，但都表达了同一个意思，那就是对佛的忠诚。
不到梅里脚下，你万不能感受到它的美丽，镜头和语言太苦涩了，卡瓦博格的高贵雍容将使任何诗人词穷。既然看不到金顶也拍不全雪山，给小车照一个咱就走了，频频的给车照相的原因是多年以后我可以自豪的给我的子孙说，我年轻时，去过美丽的梅里雪山，开着它，那时候还没有现在的公路...
听人说，迪庆县城根本就不是香格里拉，那里除了有神圣的松赞林寺以外几乎什么都不是。他们还说，真正的香格里拉是雨崩。
雨崩是一个离梅里很近的小村子，里面只有33户人家，但是雨崩不通车，也没有路，必须得徒步才能进得去，而徒步雨崩一般需越过3座大山，7个小时后才可以到达。
雨崩跟墨脱一样，都没有开发出来，都必须徒步才能进到，所以很少有人去到那个地方，但是去过的人都领略到了它的美丽和魅力，前提是，你必须有毅力，必须忍受得了在高原地带的剧烈活动，必须淌过山野丛林...只有经过艰苦的翻越，你才能见到真正的香格里拉。
我问自己，你是个能吃苦的人吗？来自灵魂深处的回答很坚定：是。
于是，我决定独自穿越群山，去雨崩。
首先要开车去一个叫西当村的地方，从那里开始就没有路了...山路累人，车路也险恶，期间不时有落石从山顶掉落下来。
沿山而行，左边是落石，右边是峡谷，车里坐着战战兢兢的我
沿途，我看到他，停下...他从深圳一路骑自行车来，要去拉萨和阿里...我讨厌任何一个比我还牛逼的，但是我打心里佩服这个人。
行驶28公里后，到达西当村。把车停好，10元，由这里上山。
欲入佳境先入云端——我要从1700多米的西当村，走到3400多米的雨崩村。行至山顶，手机讯号全无，到了真正叫天天不应叫地地不灵的时候了..于是步步小心。已经爬了四个小时了，期间抽了三根烟，喝了四瓶水。海到尽头舟作岸，山登绝顶我为啥...又热又累。
六个半小时以后，我终于看到了布满经幡的垭口。垭口深处，更多的树叶遮住阳光，使一切都变得阴暗神秘，五颜六色的经幡挂在山路的左右，山顶的风声很大，吹的经幡噼啪作响，突然，我浑身麻飕飕的，此情此景使我有些莫名的恐惧..
过了垭口，我以为就到了村寨了，再一看却还是山路遥遥！不过好在春光大放，回复了明媚，尽管疲累的要命，但却使我轻松了很多。无数经幡都连接到同一树花堆上，空旷的山野里只有我一个人，一种凄然之美，散去的恐惧复又回来，赶紧拍一张走开。再往前行数公里，乌云翻滚于山顶，云里夹杂着闪电雷鸣，若是此刻下雨，我将命系何方..除了把命交给天我又能做什么呢，只是暗中把脚步加快了很多，同时感觉到汗流浃背。没有一棵树低于20米——刚才的云到了此处变成了雾，可能所谓的雾就是云，而穿行在云中，只是稀薄和浓郁的差别，这个差别身处其中的人自然是感觉不到的。
翻过山头，依旧是白雾茫茫，远处的深谷在召唤我，那深谷里的光亮，应该就是雨崩村了。云雪相连，山木相连，天野相连，春秋相连，走在春天里的秋季，感受秋季里的春天。我考，我看到一个牌子我看到一个牌子！！！！这个牌子证明我没有走错路我一直是对的！这个牌子当时给我的感觉不啻中了巨奖的彩票，因为我知道，一旦迷了路，我在山里瞎打误撞的，一定没有好结果。而迷路是我过去7个来小时里根本就不敢想的事！
我终于看到了村庄！它小小的，静静的躺在我的眼底。
转弯处，我看到了真正的世外桃源——雨崩
藏区的山屏就象窗帘，当它猛一拉开的时候，你会看到窗帘外的惊艳，忽然地看到。雨崩静静的躺在雪山的臂弯里，象一个沉睡中的少女，阳光从山谷上方照下来，呈现一种有光柱的放射状，村寨边的青稞地，散发着嫩绿的光色，未走近时，你已听到潺潺的水声...
雨崩村分成2个，刚才是上雨崩，这是下雨崩。
雨崩村共有人家33户，早年间由于村里男多女少，所以很多兄弟合娶一位妻子，最多的7位兄弟合娶1人，现在为止，这家七夫一妻的婚姻依然存在，我住在一家叫做“梅里第一家客栈”的地方（25元一晚），店主特意叮嘱关于婚姻的事在这里不要多讲。
客栈的老板很敦厚，见我住到他家，就给我泡了杯茶送上来，房间里有个躺椅，躺在上面，怔怔的看着对面的神女峰，竟然不知不觉得睡着了..
一缕金色的光辉暖融融的把我温醒，（24日）一睁眼雪山已是通体金色，暗喜，早上没拍到日出，晚上却拍到了日落。
我住的地方，简陋而干净。晚上吃在藏民家，鸡肉在这里很贵，80元一只，狠狠心，买了一只。吃完饭已经深夜了，躺在雨崩村，躺在雪山下，躺在灯影里，躺在繁星漫天的香梦之夜..近年来，雨崩村的卓玛比扎西多，所以现在的年轻人已经渐渐的一夫一妻了
雨崩的清晨（25日）总醒在水声里，水声来自山顶的雪，它聚成流顺着山涧流淌下来，雨崩这一觉，睡的非常的香。
东边初升的太阳照的西边发紫，给人以梦幻的金色
那边的山已经醒了，这边的山却还在半梦半醒之间..
藏民家好像生活得很“随意”，这家主人跟我昨天晚上呆的客栈是同一家，但是这里就比较凌乱。
登雪山的确是刺激，因为本来就有高反的我，要爬上更高的地方，最高处达4350多米，考验考验我的腿，也考验考验我的耐力和毅力。只是乞求上天别雪崩，雪崩对于雪山来说很正常，但是对我来说就是死。
去雪山的路上开满了巴掌大紫色的花朵，它们美丽的绽放着，却从未被藏民重视过，依然是原始丛林，今天却没有昨天的恐惧，只是今天的高度比昨天高，所以比昨天更累些。这辈子没走过这么不象路的路。
马帮的19岁的藏族姑娘。。跟藏区的人一并歇脚，期间笑语无数。
我：对了，你知道胡jt，温jb吗？
她：哪个寺的？
我：不是，是我们政府的领导人。
她：领导人是啥？
过来一个藏民，表情很好奇的问：胡XX是活佛对吗？
我说：说不是吧，也是，他让我们死我们就得死。
她：喔，汉族大活佛。。
我：达赖喇嘛和班禅喇嘛哪个厉害？
她：达赖喇嘛。
我：班禅喇嘛不也是藏族的大喇嘛，他为什么不如班禅？
她：达赖喇嘛。
虽然语言不是很通畅，但是跟他们一路同行，累点，路烂点，但是心里有了底。
东日练歌
发表于 2009-6-14 08:59
古木苍天..此时已经爬了4个小时。远眺我的目的地——雪山之巅的天真蓝啊。。无论是谁拿这张照片跟朋友说是城市里的植物园，一定有人信。可这分明是野花簇簇，不是人工种植的。它们默默的开放又将默默的死去..
无法否认那种传说：雨崩才是真正的香格里拉
活到60岁的时候，我就把所有的钱留给家人一半，剩下的一半用来周游世界，最后，没钱了，我就再来这里，吃饱最后一顿大餐，用醇酒喂下一瓶安眠药..我觉得这样的死法很棒！
到了大本营——这个大本营的名字很有些唐风宋韵，叫笑农大本营。它是1991年的中日联合登山队17个专业登山队员修建的，当时他们也准备登山，可是很遗憾，他们赶上了雪崩，于是就都死了，这一出被称为“梅里山难”。
我得抓着松枝，踩着雪坡，走过花丛，登上山巅。我跪下了——冲着山，我知道藏民们的神山是有山魂的，轻轻叩首，求它保佑我，保佑我平安无恙，保佑千万不要雪崩，我想征服自己的懦弱。
这个山头就是我的目的地，山顶上的雪数十米厚，它探出了雪峰，摇摇欲坠，它会倒下来淹没了我吗？神山，请给我个机会。
我没有登山装备，我甚至没有准备一双登山鞋，可我有智慧，有勇气，有自信。
3个小时之后，离雪山顶越来越近了，期间，有时是雪地，有时是冰地，处于安全问题，处于性命攸关，实在是不敢再拍了。有一次摔倒，下滑20多米才抓住一个树枝，没那个树枝的话，再滑30多米就是雪山的悬崖——这里必须手抓着雪地向上。
山顶，有一个蓝色的冰湖，里面的水凉的牙齿乱碰，但是甘冽无比，甜的沁人心脾
说句实在的，冰湖一游实在是乏善可陈，拍不到什么东西但是累的够呛，下山的路比上山还难，更加不敢拍照，危险增加可速度也快了些，因为管不住腿，所以咱只用了两个小时就下到大本营地了。由此下山，还是那条小河。
带着无比的眷恋，今天我要离开雨崩了，收拾好行囊，继续未竟的旅程，这一行不知多久，这个傍晚（25日），真正的进入到西藏的版图——盐井。
雨崩村是云南最后的站点，这里的黎明总是静悄悄...
无论在繁华的城市抑或在偏僻的雨崩村，都有这样的一面鲜红的旗帜迎风飘扬，藏汉同胞们及各族人们在“胡大活佛”的领导下快乐的生活着。
出了雨崩村往前行就是沙石路了，这里提请注意，沙石路刹车时会打滑，打滑无所谓，但是路面斜成这样就不对了。唯有慢，慢，慢，否则就是...百里内，没有其他车辆。经常的钻个山洞隧道什么的，里面漆黑一片，提前就得打大灯。
终于进到西藏版图，拍摄地点不大好，应该在另一边拍才对，那边写的是“欢迎您来到西藏”，大愚一次。自此，我和我的小红车才正式踏上天堂之旅。
沿路下面是澜沧江水，黄色的河水绕山而行，那一条条细线就是刚才斜斜的行车路，西藏的傍晚相比云南更加的...这么说，云南的云要是说秀丽的话，那么西藏的云可以说成是壮丽了。
（25日）晚上7点，到达盐井。盐井离雨崩很近，沿途没任何景点，这里除了拍过一部叫做《红河谷》的电影以外对于我来说几乎都是陌生的空白，所以我决定在盐井住一夜，明天（26日）早起前往西藏芒康县。
芒康是进藏的第一镇，同时是滇藏和川藏的会合处，滇藏线自盐井到达芒康以后，将并入更加凶险、同时也更美丽夺目的川藏。
早早的起来，略微洗漱后今天要到达芒康了，盐井到芒康不到200公里，可行驶在这里的200公里跟高速的时间是不一样的，很多人100公里也得走一天。
芒康是川藏和滇藏的交汇处，从网上一搜就知道川藏是条多么危险的线路了，前途茫茫，不知所踪。好在高原反映症状减轻了不少，起码可以在意识清醒的状态下开车了，这对于我来说就是最大的福音。
东日练歌
发表于 2009-6-14 08:59
（26日）开出盐井，没有护栏的柏油路变成了没有护栏的土路，在土路走上，路面势必不平整，疙疙瘩瘩的路面是唯一可行的轨迹，这种路面由沙石和土结合而成，时间久了，被过往的车胎压出凹凸不平的槽，所以也叫棱子路，也叫搓板路。
刚出盐井十分钟，要了命了，油表显示马上没油，我小车从亮灯到彻底歇菜只有60公里的区间，可这里到芒康却还得100多公里，而且这不比高速，那个没障碍，路也好走的多。。茫茫藏边，哪有加油站，直着我的眼，硬着我的头皮，无奈的用尽一切省油的方法前行吧！想省油的唯一方法就是快——不能看警示牌，这里没警察，高速高档是这个时候省油的唯一路径。无论路有多悬，还得是快，把我扔到这条路上前不招村后不着店的可真麻烦。再快也不忘拍照，咱自信不出事，要不就不敢走这一遭了。纯正的藏民——西藏的藏族人。
这里的牛好像很少见到车，它们睁大了牛眼成排的瞪着我，忽然想到远在西班牙斗牛那群疯子手中布料的颜色，再想想我车的颜色，呜呼！走为上！经过多次查证，羊见到车和牛见到车的“临场表现”是不一样的。 羊见到车时：自然的躲避车辆，成群的则分开一条容你通过的路面。牛见到车时：一直怔怔的看着你，等你临近突然发力躲避。要过马路的牛更恐怖，它会跟你的车同向狂奔，一定要在你的车前过马路，而不会在你的车后。
说完了藏居，我认为很有必要以大篇幅的说说藏人。
在我的印象里，腰别藏刀手持猎枪身体强壮的藏族应该是一个凶悍的民族，在我的印象里，他们没受过教育，从小游牧，见过狼抓过鹰，马背上射过箭，在没有来过西藏之前，很多人甚至把他们跟野蛮这个词联系起来。之前，我也为此而感到过深深的不安和忧虑，但是走进藏区以后，我那愚蠢的观念产生了翻天覆地的变化，因为这里的每个人都充满着一种真诚的友善，他们分辨得出你的车来自藏外，对于客人，你大老远就可以听到那一句句汉语：“你好”...或者“扎西得勒”的问候，这种问候，不分男女，不分老少，不分童叟，不分在路上或是在家里。。
这样的热忱以至于我会感动的哭，而这种感动是真切的，源自于对方的淳朴和憨厚，源自于那份远古而存的友善，源自于那种纯真的好客，源自于跟城市里那些市民们冷漠的反差。
“你好....”他说——
撒向人间都是爱，可我不仅得感动，我还得赶路，油表不停的报警，我的心也一刻刻的发紧。 藏人离不了茶，曾经有藏诗云，无茶莫若死，由此句可见茶在藏人心中是多高的地位了，可藏区地处高原，茶栽上也活不了，只有从云南运进来。
云南倒是有茶，却没有可以负重的马匹，刚好西藏盛产高头大马，于是就有了滇藏之间的这种巧妙的商业互换，以茶换马，或者以马换茶，由此衍生了这条茶马古道。
这条路，就是曾经著名的茶马古道。
并入川藏线以后，这样的红土将会彻底消失，替代的则是高不可攀的山崖和枝树成国的沃野
各位兄弟姐妹是否记得乍出云南时青稞收割的情景？由于气候不同，相隔百里的此地，青稞才刚刚发芽。
这个照片本没有什么特别之处，只是这一方之内，却含着四种绿色。
山上的松树是深绿 小小的树苗是草绿 地上的春草是嫩绿 芥子芽的颜色是未褪色的黄绿
千万别以为这是废弃的建筑材料，这一堆堆的碎石片，无不刻画着藏族人民虔诚的信仰，它的名字叫玛尼堆。
玛尼堆意为“不动的经书”，一般在上面雕刻着精美的藏文，藏文的内容是佛谒里的五字真言，即：AN MA NI BEI MEI HONG，五字真言里有玛，尼的读音，所以时间久了就叫它玛尼堆。
每个藏民走过玛尼堆的时候，总是扔一颗石子，每扔一颗石子就等于诵了一遍经文，如此，玛尼堆越砌越高，沿绵不绝的玛尼堆，构成了西藏独有的特色。很多玛尼堆长达数里，所以玛尼堆又被人称作十万经石。
走进村寨，每家每户每个人都向你报以微笑，人一开始多，我开着我那即将没油的车也踏实多了
眼前一亮，What is this?我象发现了希罕物一样的看到这个汉族美女。
这里奉劝所有自驾进藏的朋友们，走滇藏线时，一定要在德钦加满油，不要试图去盐井加，盐井根本就没有93号油，而在德钦加满，跑到芒康是一点问题都没有的，之所以顺利抵达芒康，完全得益于出了盐井以后一路都是下坡，基本不用踩油门，否则，只有路上拦截过路车，乞购90号的了。终于到了芒康县城，自此滇藏线全部走完，开始并入川藏线。
芒康街景——纯净的使人惊叹
最后在这个地方解决了肚子问题，叫老板握的我手疼，山东人的特点，在外面遇见老乡的亲切又叫我感动了一把。明天（27日）咱继续前行，翻越川藏线最高的雪山——东达山，跋涉到左贡
从芒康的醒来就注定了这是一个不顺的开始，因为天上飘着雨。昨天还是晴空万里，今天就飘了雨，西藏的天真是变幻莫测。
读过很多关于雨的散文，也喜欢雨那种“一把油纸伞下撑起两个人的天”的美好意境，但今天不同，今天我要行驶在川藏路上，行驶在原本没有护栏的山腰，再加上淫雨绵绵，越野车们都在睡，我的车，泥路能走吗？
走走试试，走不成就返回来。（27日）出了芒康城，直接呆了，非但有雨，而且还有雪。把雨刷调整到快速档，它不停的工作者，即便如此，还是视线不清，可想而知当时的雨是多么的大。路面泥泞，有点打退堂鼓了，但是目前的路将就还是能走的。
在山巅上低速行走，但愿在路面结冰之前赶到目的地。若是路面结冰，而又是下坡的话，那么刹车会打滑。
路面本就狭窄，还要坚持错车。越往高处走，雪下得越大。路也随着越来越烂，这样的路面很容易陷住，真的陷住了，那就得坐以待毙，等待肯伸手救援的人们把我拖出来。雪小点了，雨也小点了，却来了更要命的雾。真是屋漏恰遭连夜雨，船破又遇顶头风。雾气蒸腾的川藏路，倒也别有一番景致。 藏民在游牧，他们没有雨雪观念，牛有草吃就是活着的意义。没有一点现代化的东西在这里面，恍若复古般的宁静。一会红土，一会绿地，天却没有变。如果之前的风景是水彩和油画的话，那么现在的则是水墨画和国画。
要上山了，山顶的落石搞的俺触目惊心。大如桌面，不由分说赶紧逃离。
冷落哪个景色都是罪。蜿蜒的澜沧江，伴着瘦骨嶙峋的石壁，跟我一样，向前向前再向前，永不止息。落石无数，乞求上苍，千万别在这个时候塌方。要上山了，每块石头都裂了缝，仿佛一阵风来就土崩瓦解。沿着陡山峭壁小心翼翼的行走。路本来就窄，修路的哥哥也不长眼，硬是把一堆堆的石料摆在路上，这样，仅仅留出一车宽的路，这一段不是在开车，几乎是在博命。琢磨着右边的落石，琢磨着左边的悬崖，山坡的土一松我就银河落九天...有的地方竟然连一车宽都不到，半个轮子悬空着走，震惊之后是镇静，慢慢的，我终于还是过去了。
呵呵，川藏，我会永远记住你。
天空中又飘起了雨，若前路仍然如此，那么我将停止前进。此时海拔4700米。看看这象腰带一样的川藏线，看看这落石不断的川藏线，我不但要预备着承受着落石的袭击，同时也要注意下面不要拖底扎胎，雨崩只是累，可此路远不止是累的问题了。
在云中穿行——云跟雾在此时有什么区别呢..不能回头了，因为我已离开芒康县城50公里。老天这是要绝我么，在这么高这么险的山巅给我来这么一场雾..
终于熬到下山了，一直是急坡。路边红色的大叹号说明着一切。
下山到底，在较宽的路面上，遇见真正的王者归来。我都纳闷它们一会怎么走修路的那一段。。。
货车略有倾斜，走在刚够一车宽的路面上。逃出生天，终于看到了村庄。清澈的玉曲河沿路而行，不久，它们就汇入澜沧江了。路程还早，继续攀山，不走夜路是我的原则，突发状况要尽量避免。路面也在不断的变化着，这样的路最可怕，因为路面上都是泥泞，它会使车轮打滑，犹如行走于冰地。
弯多路烂，我的小车和驾驶技术在此处经受了极大的考验，因为你控制不了方向盘，记得在这里，险些撞向山崖，急中生智的临时减档方才避免了灭顶之灾。
前方又下起了雪——不要以为这是平地，此处近5000米的海拔。几乎是在憋着气开车，头有点晕。这真是真正的雪域高原..千辛万苦，终于到了垭口。
永远保持微笑和自信，生活就会给你勇气和活下去的机会。
路已经不长了，翻过这座山就到了左贡。
（27日晚）终于到达了左贡，第一次领略了川藏路的艰险..
左贡县城不大，其实就是一条街而已，但是它却是西藏区域内交通重要的交通枢纽，因为它连接着川藏线的南线和北线。
我住左贡宾馆，标准件，条件很不错，只是要价贵了些，怎么也还不下来，因为整个左贡就2家干净的旅店，一个120元，我住的这家70元，有热水可以洗澡。手机信号方面：联通信号：无移动信号：有。网吧：有一家，速度不快。餐饮：川菜为主，汉人通常吃川菜，藏餐次之，里面无汉人。
翻过了山，心情也舒畅了很多，刚才的磨难在坐下的那一刻起一扫而光，尘埃初定，咱一天中最舒服的时候到了，拿出笔记本电脑，无线上网，跟朋友们聊几句...
左贡的一夜睡的比较稳，梦里也没啥事，就是不停的雷声搞的挺烦。
汉人在西藏睡觉是个挺受罪的事，半梦半醒之间总是听到自己粗重的呼吸声，基本上是“呼吸5口，大喘1口”那种睡眠，高原反映这时候已经没了，但是憋气却少不了，胸闷的厉害。
接着要赶路到八宿了，八宿藏语的意思是“勇士山脚下的村庄”，也就是说，无论从哪个方向到达八宿，那就是个勇士。可见其路有多难。
（28日）抬头看天，还是白云缭绕，退房走人。出来左贡，遇见个挺吉利的乡镇，沿着它继续前行，路况“暂时不错”，是柏油路。
西藏还有一个特色， 那就是军车成行，你每走过一个县城，总有这样的军车成排的走过，戊边卫国是少不了这些军人的，西藏地形复杂，濒临印度缅甸尼泊尔锡金等国和附属国好些个，哪个豁口把不好进来人也不得了。
军人的存在还有个必然就是修路。西藏全境没收费站，这使我省了一大笔银子的同时也深深的敬畏着我们的子弟兵，维护川藏线的畅通就等于维护了军事和经济的畅通，要不也不会有那么多修路的军人死在这条线上，有据可查的资料上说，川藏线有2000多公里，修它的时候死了2000多个军人，也就是说平均每一公里就埋藏着一具军人的尸体，现在路好了，但是也时常的遭遇大雨冲断，所以还得是他们终年的常驻，用来维持川藏滇藏的畅通。
这里没有房地产开发商，藏民们随便圈个地，把自己的家用栅栏围起来，里面都是小羊和小牛，防止被人盗走。
东日练歌
发表于 2009-6-14 09:00
（28日）中午11点45分，到达西藏重镇邦达。
邦达也是只有小小的一条街，甚至连个“邦达欢迎您”或者“邦达镇”的牌子都没有，那为什么它会是重镇呢？西藏有两个机场，一个是挨着拉萨的贡嘎机场，再一个就是邦达机场，邦达连接着川藏的南线和北线，它们在这里汇合，由昌都过来的车和由左贡过来的车从此合并成为唯一的一条川藏线去往政治和经济中心拉萨，著名的邦达兵站也驻兵在这里，兵站军勇数万，西可飞到拉萨，北可速达昌都，是个交通要塞，也是兵家重地。 这么重要的一个地方，得在这儿吃点饭。
遇见俩“同桌的你”。这俩人冲我大喊：A！A！A！意思就是四个人一起摊饭钱，花少钱多吃菜是件难能可贵的事，允了！最后他们又提出要搭我的车，起初我含羞拒绝，后来他们说给钱了我才半推半就的..在车上这几个以色列跟我拼命的套瓷，聊的很是不错，最后钱我也没要她们的，免了这点钱，算是给外国联邦一个友善国民的假象吧！
老天爷象在考验我似的，又来雾了，越到难走处越给我制造麻烦
原来是个误会，刚才的不是雾，是云，我说我开车开到云里去了，肯定没人信。
他要搭车，怎奈我车上已经“座无虚席”了，但是也停下车让他看了看，他看到果真是坐不下了，互道珍重后各行各路。
车与车之间，车与人之间的相互帮助仿佛在西藏是条自然形成的规矩，有人需要你的帮助时，每个车都会停下来帮忙，我也不例外。
著名的川藏天险——72道拐，由于车上有不少人命，所以下山的时候没敢瞎拍。
这72道拐走的我是战战兢兢浑浑噩噩，丝毫不敢懈怠，后头那几位以色列谈笑风声，我则是汗流浃背，身在其位，方知其难，可我表现的若无其事，以致他们浑然不觉。。走到快底下了，忍不住也抓了几个。
走这条路的朋友一定要慢点走，低档行进，它难的地方不仅是弯多路急下坡角度刁，而是路基不易维护，要眼盯八方耳观六路才行，注意着掌握方向盘和躲避落石。
无论是谁驾车走川藏，一定记得过了72道拐以后就到了怒江桥了，当你看到这幅图里面桥时，一定记得在桥前桥后都有减速阶，而这个减速阶搞的都比咱的底盘略高些，所以很容易拖底，除非一个轮子在极边上，否则是避免不了的。
缓慢通过怒江大桥，图为象鼻山。刚过怒江，大雨倾盆而至
几位来自法国的骑行者不敢前行了，原地停留，等待雨歇
走这样的路，换谁都有些打怵，石头的大缝隙使人感觉它会分裂，使人感觉摇摇欲坠。过了怒江就是多拉神山，本想进去一拜的，但车上毕竟有其他人，留个影吧。到达八宿。八宿也是一条街，图为县城街景
在八宿放下国际友人，几乎所有的八宿人们都会劝戒你不要向前走了，这时候不用听那些人的，留宿也可以，但继续也不是不行，反正我是照直走的，后来的结论是我正确。 byebye以色列。
八宿到然乌的路好的让我感谢上帝和菩萨，笔直的路，若是晴天路边的景色一定也非常的怡人。十里无车，一点不虚。著名的然乌隧道
过了这个隧道，然乌镇呈现在眼前...川藏最美丽的地方，就是从然乌开始的，一步之后，我将堕入人间天堂。
然乌之前的路只能是路，然乌之后的路才是夺目的绮丽，明天将会是怎样的旖旎，回帖可见，哈哈。到达然乌后，老天爷立马给了一场瓢泼大雨，这使我很是不爽，满路是水，叫我如何去得然乌湖呢。
先简单介绍下然乌镇， 然乌镇也是一条街，只是这条街更小而已，也就是1公里长，穿过它就没啥了，街的两边是几个台球案，一个派出所和两个兵站以及小旅馆和小饭馆。这里那是相当的贫瘠了，但是我还是选择在然乌住下，当然，主要原因是然乌湖。
很多进藏的人忽略了然乌湖，他们的梦好像是更深处的林芝和波密，但是曾经高人指点，路过然乌时一定要去看看这个由瑞士阿尔卑斯山的雪峰、冰川和九寨沟的溪水的结合的极致风光。
然乌湖畔还有一个来古冰川（也叫拉古冰川）值得一去，但是我对冰川似乎兴致不大，再美的雪山冰川还能美过雨崩么，只是听老板娘说普通小车难以走到来古冰川的时候，我有些不服，另外，然乌湖靠近来古冰川的地方最美。所以我决定在这里住下，好好的逛逛咱的然乌湖。甭管多难，我是受够了徒步的苦，决定还是开车去。
来到然乌，鸡肉又贵了，一盘120元，比雨崩又贵了近一倍，这使我很是懊恼，于是想吃羊肉，一问咽了口涂抹：手抓羊肉80一盘，这个价格都可以吃人了。说来也怪，之前也是这样的现象，西藏遍地是羊群，羊肉却不多见，你问随便哪家哪家没有羊肉可卖，这是个风情民俗还是什么别的咱没细问，主要是怕问出些不好的忌讳来。最后无奈，点了盘牦牛肉，15元。这一吃不要紧，弄拙成巧，偷米不成偷了个鸡，两个字：牦牛肉比羊肉好吃多了。
（28日）当晚住在然乌镇青年旅社，此处干净便宜，老板信誓旦旦几欲把刀割腕的发誓地方绝对干净，都是汉人来住的，绝对不会有藏虱。我笑笑说虱子还有少数民族的么，哈，还分藏虱汉虱...住下后发现，设施虽然不如标准间的好，但价格也真便宜：15元一晚，楼下还可洗澡，老板还给免费洗车。这里推荐一下。
废话不说了，（29日）清晨起来，窗外的然乌镇。顺着察隅方向往里走，过了察隅就是缅甸了...路开始不乖我开始烦。看看我此时的衣着，此时此地13℃。继续淌水，刚才的背景是湖，这回是山，这是第2道河沟，一共4道。后两道比这个还深，想过去摆三脚架都难，索性没拍它。
一不小心就陷住，走这样的路一定要低档快开
谁能想到海拔4000米的然乌湖，曾经是一个大海...鹅卵石证明了一切远古的传说。功夫不负有心人——山顶上的然乌源
很遗憾没有朋友能够明察出上幅图里的秘密，如此，答案就公布了，此两波湖面紧挨着，一个是绿色湖面，一个是黄色。
只要是看得见陷车的人们不约而同的赶来，有的特意的从山上跑下来帮忙，众人拾柴火焰高...看到人家真有点后怕，我刚才要是加油跑了没下来，那可真是太不仁义了，最起码我会觉得这种行为对不起车牌上那个“鲁”字。
这3张照片是后来一起吃饭的时候同带相机的人送的，当时热火朝天的掏车，有相机的人狂拍一气，镜头主要叙述当时干活的情景，由于其像素较少，所以可能不清楚，我发前也一再犹豫，觉得自己发自己的不大好，但是又觉得这事本不丢人，那咱也跟藏民们一起干一把！
这里告诫一下喜欢开车出去玩的人们，若非有着良好的驾驶技术，最好不要开车进拉古冰川，期间有一段路非常的泥泞，进去非常容易被陷住。
从来古冰川赶回我那15元一晚的青年旅社。
门上几乎帖满了所有知名车友会的标志用来吸引往来的自驾者
东日练歌
发表于 2009-6-14 09:00
（29日）一夜小雨，睡的很沉，一觉睡到12点，吃了午饭后天开始放晴，遂决定四面逛逛然乌湖，把昨天的遗憾补上。
（30日）然乌夜景，灯火处是然乌兵站
给咱的“非越野”再夜色中甩一张，明天（31日）起到波密。
本来想去察隅的，据说察隅这个地方很漂亮，尤其是沿途风光，但是听说那边的军人脾气很暴躁，甚至会暴打藏民及旅游的汉人，这使我感觉很不爽。
另外，察隅是中国的国土，而图中所示，那些察隅之外至达边界的空旷地域（未标明地名），则是跟缅甸未划清之地域，这个未划清地域，竟然包括我们美丽如画的墨脱县绝大部分版图。
另外，中央政府近年来一直致力于改变藏民们根深蒂固的精神领袖，背后一直在大力扶持着班禅额尔德尼，欲使达赖的影响力越来越低，可是，达赖在很多藏民的心目中依然是神一般的领袖，是说一不二的主宰，尽管近年来达赖的影响力有一定的沙化，但是其在西藏、在藏人心里的地位百年恐难变。
图为班禅额尔德尼，为十一世班禅。这样的照片在过往的每辆车前，每家都悬挂着，而班禅喇嘛近年来以其优厚的资金及众多的部从给藏民做了很多的好事，他的形象已经变得越来越高大。前不久听说在迪庆摸顶加持的时候，有一家的女儿死在现场，结果那家人欢天喜地，认为孩子死的很值，是她至高无上的荣耀。
两个小花絮以后继续行路，今天（31日）要离开然乌了，只是离开的是然乌镇而不是然乌湖，然乌湖盐眠数十里地，它顺着你将行的路一直的陪伴着，去向一个有着茂密森林的地方——波密。
走出不远，这样的风景又把我弄下了车。
无可否认，若是这样的一直停停走走，那么天黑也到不了波密。但是这些色彩和靓丽的东西充斥着你的视野并充满了它，使你禁不住要把它拿下来，存住，留待你已经离开然乌的日子来回味。
若是你用心，那么美就无处不在。这地方，离天堂还远吗？然乌湖到了此处就改了名字，叫做“帕龙藏布江”，帕龙藏布江不再积流成湖，故而，这条温柔的绿水始终缓慢的随着你的视线不温不火的相随。
看看这一段的路况，过了然乌镇12公里后，路况就转糟了，完全没有了八宿到然乌的平整，路面靠江的地方虽然有些护栏，但路况仍然险峻。
有时依然要涉水，这样的路面要维持17公里，但是瑕不掩瑜，小心避让那些石头可以安全度过，途中还可以欣赏美景，譬如这个五颜六色的山峦。走过那难捱的路程，路况开始好起来，又见仙气缭绕。
如果你刚才曾经为然乌的湖光所倾倒，那么进入波密以后，大惊小怪的应该是这里的山色了。
波密路段的确美不胜收，但是谁也不能说下一地点会逊于波密。
进入树阵，这也是波密最精彩的部分，丛林间的道路平整，易于提速，但要防备突如其来的牛羊。自然乌镇出，5个小时后到达目的地
住宿地：芙蓉宾馆，老板娘长的恰很象芙蓉姐姐，标准间，70一晚。
波密县是沿途最大的一个县城了，它不再是一条街，而是好几条街，这在西藏已经很少见了。波密原本不隶属于西藏版图（注：西藏古称吐蕃TU BO），是一个独立的王朝，后来被收并后形成了统一。
波密的县城叫扎木镇，是一个很适合修整的地方，这里海拔比较低，至少可以睡一个好觉，养足精神和体力，做好足够的心理准备，因为明天就要过通麦了，那是一个川藏路上的坟场，在那短短的30公里内，死的人不计其数，据说现在山下还有很多车辆粉碎在河边的山崖上，我也搜过之前关于“通麦坟场”的记载，但是我想..只要你善良，只要你有毅力就可以过得去。
东日练歌
发表于 2009-6-14 09:01
整装待发，明天（6月1日）一早车过通麦排龙天堑。我知道通麦这一路不好走，所以在波密用长途跟我妈打了个电话，这里的长途每分钟才0.25，我给我妈聊了5块钱er的，告诉她我挺好的，叫她别担心，我还戏说这里的喇嘛都很幸福，要是这里允许，我真想当个喇嘛不回去了...我知道自己当不了喇嘛，也没当喇嘛的那种高洁心境，可“不回去了”总得有个“不回去”的理由。
波密在整个西藏区域中，属于地势最凹的地方，所以波密常年下雨，通麦地处波密段，恰好刚刚下过雨，由于常年的雨水常常把个通麦冲的七零八落的，路是今天修好了明天就冲烂，所以很多年以来就不修了，只要能凑合走车就行。
波密修整一天继续出发，依旧是这样的林阴绿道，只是今天（6月1日）的林荫道绿的有些诡异，可能是心理上的原因，也可能知道前路艰难，我的脉搏跳的比平时厉害。刚出波密，路况依然平坦，景色依然如旧
西藏的魅力就在于你永远不知道下一分钟的路会出现什么
终于到了通麦大桥，很多车堵在这里，一问，要命了，通麦路段水毁严重，修路10天！10天...
我一听10天差点懵掉，连忙挤上前去打听情况，谁知道走这一趟真是赶巧，当值的武警有着一口山东口音，更厉害的是他竟然是个班长，几经寒暄，这位来自沂蒙山区的老乡告诉我放了我就可能是害了我，我对他说兄弟我求你把我害了吧，我耽误不起10天的时间。。最后我向他确定小车能不能过，他说，差不多能过，我没把握，可是你的车要是陷住了，长时间弄不出来的话，我们这里有规定，要把你的车推下悬崖，因为我们的任务是维持这条路的通行，尽管这个路现在在修，但绝对不会为了一辆车而耽误我们的任务。修路归修路，但是强保紧急通行我们架木桥上木梯也能保的。
我说行，就这么办！后面有2个越野各给了我一条烟让我帮他们也通融通融，我把情况给那两个车都说了，他们也表示不等这10天了，跟我一起过通麦。把烟给老乡，老乡羞羞达达的最终没要，最后我们三个车一起度通麦。
东日练歌
发表于 2009-6-14 09:01
提请注意：这个地方严禁拍照，很多人拍照被武警战士看到了，要把相机菲林暴光，或者把数码储存卡格式化，大家走到这里拍照时一定要注意这一点。
开始走通麦了，沿途有不少藏民用异样的眼光看着我的“非越野”车。
沿路，是藏工，他们随时预备好木料，万一滑坡或塌陷，他们会当即用木头把断路火速补好
路有多么险峻路又有多么窄呢，以几幅小图举个例子，刚才那两辆越野在我的前面，他们在行进的时候，左侧是万丈悬崖，但是路的宽窄只能容一辆车通过，可这时候，他们在行走的过程中遇见了对面来车，那么唯一的选择就是——倒车，在这悬崖峭壁上，在这泥土纷翻的松土道路上——倒车。
很多时候过川藏，我认为驾驶技术和自信远比车型重要的多。
雅鲁藏布江水汹涌澎湃，真掉下去连打开车门的机会都不可能有。
悬崖上掉下哪块石头，你的车顶就会被击穿。
要走排龙了，天下险路是通麦，通麦最险是排龙。我在此处下了车，抽了几根烟，把相机固定在窗口，嘴里咬着遥控器，准备见证这一艰难时刻。
开始走排龙，路面明显的泥泞了起来，这样会打滑，方向盘不易控制，或者说，你必须提前几秒钟控制你的方向盘，到了该控制的时候，怕是已经控制不住了。
路宽不及三米，我的两只眼睛睁的大大的！路斜的厉害。经幡护栏，尽管起不到防护作用，但是它的位置可以告诉你那是个边缘。
这段由于过分狭窄，铁网也派上了用场。铁丝网把石头都圈起来，使我走起来安心很多。
命交由天——路斜了，道滑了，在高处，防落石，半个轮子悬空，这样的时候，你不把命交给天你又能交给谁呢？
到这里，索性连铁丝网都没了，我现在多少有点清楚入口处藏工那种僵硬的笑容里隐藏着什么了...
这样的路我走了多久，已经不知道了，紧张时刻我甚至忘了咬相机的遥控器用来拍照。
偶有好路，施工抢修路面的工人都很奇怪的看着我的车。
路有点宽了，但是滚下的落石体积大如小山，还是小心翼翼的快速驶过。
突然路又变窄，真不知道这通麦还有多久才能走完
有时候，海是浪漫的，但有时候，海也是惊骇的，它跟你的心情有关。
有时候，山是秀丽的，但有时候，山却是狰狞的，它跟你的心情无关
在长达数小时惊心动魄的行走之后，在地域一下步入了天堂，路面的变化使我的感觉想要飞...记得这个地方，排龙和林芝交界4112公里处，路面的天壤之别。
此时我才发现，浑身衣衫尽湿透，感谢苍天，感谢我的智慧，感谢马尔蒂尼灵魂附体...
十米之内，路从地域转到天堂，从此将一片坦途，不再有路况艰难的解说，也不会有泥泞难行的困苦。少了恶劣的路况却仍旧有着迷人的色彩，这使我感到缺少了刺激的同时也没什么失望。
通麦的确是险中之险，那河床上掉下去的车体至今仍然被扔在河床上，没有人拖它们上来，它们将永远的呆在那里。不知道司机是死是活，也不知道那些车是推下去的还是开下去的。
走到柏油路上，车轮下再不是难听的突进声，而是一种“没有声音”，而这个“没有声音”的声音，却宛若天籁，使人感触颇多。路边依旧是曼妙的景色，那景色会一直随着你前行，只要你往前走，它们就会无时不在。
刚刚下过雨，雨渍还未褪去，几匹小马在啃食路边的青草，小桥流水，古道西风，却独独少了人烟，而这一少，却突现了沉静，突现了那种来自大自然的恩赐。
川藏线最凶险的路到此为止，剩下的都是柏油路，也就是这样的路。
坦途总是给人安宁的感觉，路上人丁稀少，枝繁叶茂的随着，一会一变天，小风凉凉的，自南迦巴瓦峰吹来，非常的舒服
下面就是林芝县了。这一段路真是跋山涉水，走的惊心动魄
本想住在林芝县养养神，结果把车开进县城竟没有合适住宿的，所有的宾馆都是藏宾馆，几条小小的街道也都是藏家风格。
正在纳闷间，巧遇熟人，记得在香格里拉邂逅到的那位汉人僧侣，竟在此地重逢，据他说离林芝数十里有个地方叫八一镇，那才是林芝驻地，宾馆林立呢，这里根本不能住。我问你要去哪里？他说：搭个车我们也去八一呗？我说上来吧，他给乐了。安顿好了这个游方和尚，又跑出来一个游方尼姑，得，都上来吧，反正我的车有空位子。至此，搭车民众算是占全了，有中，有外，有僧，有俗，有男，有女，有藏，有汉...
说时迟那时快，一忽就到了林芝县政府驻地——八一镇。
久违的红绿灯，很久没看到过它们了..
八一镇是一个中型城市，市民百分之九十都是汉族，所以这样的环境似曾相识。
僧为释子，是值得尊重的人，多少的请他们吃了顿饭，几个素材聊表寸心，其实说是请，不过就是多一双筷子多一个碗的事，我自己也得吃点青菜，如此一来，也算是报答了佛祖给我一路的眷顾了，想来也是，最危险的路已经过来了，到如今，我一条胎也没破，一点漆也没掉，平安吉祥的走到了这个安全的所在，虽有小小波折和惊吓，但人车均无大碍，不能不说这是我的福分。。
之后，二位僧人道谢后与我辞别，我则住在了邮政宾馆，环境极好，冲个澡，洗个车，明天（2日）要经过墨竹工卡和工布江达到达圣城拉萨了。
前文说过，川藏线最美的地方自然乌镇开始，而林芝到拉萨这一段则是美中之美绝中之绝，且不说那每个人都会描写一番的巨柏树和错高湖，仅是这一路的风光就是一种美到极至的夺目了。
林芝藏语为太阳的宝座，也就是说，这里是整个藏区最早看到日出的地方。至于巨柏和错高湖就不去了，因为急不可奈的心早已飞到了圣城。
我走的这一路，阴雨云翳的时候比较多，而来西藏若无晴天不免是一种天大的遗憾，好在灵佛佑我，不断变化的天气使我领略到了任何一种天象，林芝起天又晴朗了起来，这使我感到异常的欣慰。
心情很激动，脑中不时闪过那个处在山腰、红白相间的大房子。我多次在画报上新闻联播之后的天气预报上，杂志上，电视上看到过它，而今天，我要飞到它的脚下，用我的目光亲自扫描那种说不出的威严，那间大房子里，装着远古以来的历史，装着汉藏联姻的浪漫，装着所有藏人的梦，装着神秘的传说..
什么都不想等了，一刻也不愿等了，走在这条最美的路上，去向一个最圣洁的地方——
一直以来，我的镜头里充斥着红白绿土蓝各种颜色，除了当初在香格里拉的经幡黄以外，几乎没有过黄色的东西，一出八一，黄色就布满视野
林芝的海拔比较低，这一路连雪山都少见，没有雪山的意思就是：走在这条路上，我连胸都不闷了。走到这里，我倒不想它是柏油路了，这样一来路虽好走，但是意境也逊色了许多。路况好，时间也在不知不觉中飞快的擦过，一晃，工布江达县城到了。工布江达县民族众多，回族，维吾尔，甚至云南的很多民族都在此地聚居，当然还是藏族多。
继续向大山深处走去...有点审美疲劳了,一路上都是这美景,叫不上名字。可是有一群热情的人世代的生活在这里，永不疲劳.
著名雕塑——雪域之舟，藏羚羊的脚下，旌旗招展之下，远山巍峨一望无际。
在垭口看群山，我发现云朵更加的清晰了..传说西藏是一目300里，由此而知藏区的空气是多么的清新。
翻过米拉山口，云朵果然变了样，天蓝的令人发指，加速度的同时总也忘不了按动快门的手指，却犹疑于在哪儿按，按几下。
你们也要记得，靠近拉萨的天是最蓝的天。
短短十八公里的路，竟然拍了400多张照片..
（2日）下午5点35分，到达布达拉宫。
到了拉萨以后有些无从下手，因为这座城市跟我们的那座完全不同，它们的区别宛若现代的香港和古代的开封一样，都是繁华万千，而风土人情却都是各不相同，甚至连政治格局也不一样。我们当然是在党和政府的领导下或幸福或悲哀的生存着，而在西藏却是宗教和政治结合，宗教总是占第一位的，自治区党委书记的地位永远超越不了布达拉宫里的活佛，学习八荣八耻的小本子变成了每个人手中的转经筒，那些小筒日复一日年复一年的转着，永不歇止。
拉萨以布达拉宫为宗教中心，以拉萨市政府为政治中心，而以八廓街为商业中心，一直以来，八廓街总是被我读为八廊街，错了这么久终于被纠正了读音，我不知道天下有多少人跟我的错误一样，所以这里提醒一下，读八kuo街，不是八lang街。
八廓街又叫八角街，我们一起来看看离布达拉宫仅有百步之遥的古商镇是什么样的。
傍晚阴霾下的拉萨总是有着一种神秘的天象，天顶的云彩压在头顶，显得很低，使人不知所去亦不知所来。
天下是密密麻麻的人群，木然的行走着，打理着自己的生活，几千几百年从未变过..
我住在东措青年旅社，它离八廓街近在咫尺，相邻的还有那两家著名的拉萨旅社——八郎学青年旅社和吉日青年旅社。
我没有住八郎学和吉日，因为那里的价格比东措贵，而且里面龙鱼混杂的，不如东措干净，东措也是可以免费洗衣的，可以还价，一般入住一晚要价120，可以低至100元。
住东措，最好的方式是把贵重物品存放在收款台，然后住25元一人的大房间，那里面装满了中外游客，住客基本都是汉民和外国人，大家围坐在一起可以谈笑风声，也可以交流些进藏心得，那里才是背包人的乐土，而标准间里再怎样，也是装着一个人的孤独。
这条街就是东措，八郎学和吉日旅社所在的拉萨市北京东路
东措旅社门口的手写BBS，上面有着数不清的搭伴信息，比如相约去珠峰啊，一起徒步墨脱啊，寻求车辆合租啊之类。在拉萨，你若不想孤独便可以做得到。简单收拾以后，大为放心，折返回头，已近日落。
把车停好，进屋喝了杯酽茶，又睡了一小觉，这劳顿之苦算是全歇过来了。
（3日）出了旅社就是八廓街，昨天匆匆忙忙的看了一下，没怎么细致，今番再度前往，不过此时天已变晴。
这是一位四川小伙子在采购金刚杵，小小一件物事，他用300元买来辟邪。藏珠区别于天珠，天珠是天然形成的一种石头，上面的花纹罗列比较均匀，藏珠则是由一些普通的红石头和绿石头打造而成的装饰品。 天珠千年难遇，少于1万块钱的据说都不是真货，而藏珠则比较普通，100元以内就可以选到一个比较不错的。只是藏珠汉人极少会买，因为其质地比较大，没有合适的汉装可配。
唐卡的制作工艺已经流传了几千年，做好以后还要拿到寺庙里去开光祈福。它由一针一线制成，上面画满了佛教经典和民间故事，藏民家每户都会有张唐卡，有的甚至流传几辈子。
藏药店里出售的补血名药藏红花——只需几个花丝就能把白水变成金黄色的才是真正的藏红花；只有花丝的一端呈“小喇叭”状的才是真正的藏红花；只有味道香浓使你忍不住闻了又闻仍不过瘾的才是真正的藏红花。
藏刀现在已经被拉萨乃至西藏政府明令禁止出售了，所以在街边的柜台上已经绝少看得到藏刀，往往你在行走当中，有藏人追上你，而后用蹩脚的汉语问你：“哎？！你！藏刀，要不要？”