固定齿轮车 – 全车零件一览【转帖】

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4.3 高把 Riser bar



高把是相當舒服的手把設計, 當然相對就是不走性能路線的. 手把兩端做了角度上的調整, 身體不用下彎太多就可以輕鬆其車上路. 除此之外許多使用高把的騎士會把手把鋸到相當短(阿財看過最短的可能只有30公分), 騎起來更刁鑽, 看起來夠殺氣!

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4.4 其他
除了上述三種, 其他還有許多不同的手把選擇, 例如平把, 鬍鬚, 或者淑女車用的那種也可以.
5. 座管 Seatpost



座管的用途是支撐座椅, 設計也是大同小異, 選購的步驟是 1. 規格 2. 彎角 3. 顏色 4. 重量
首先最重要的就是選擇符合車架的座管. 以阿財的IRO Angus為例, 座管直徑為27.2mm.
一般座管的選擇建議以直的為主, 頂端稍微有一點彎角還可以接受, 太彎的話會增加座位與手把的距離, 相對會影響到騎乘的姿勢, 切記不要買到越野車用的座管就好.
顏色當然也是影響整體外型的重要因素. 大部分的選擇其實也是黑色和銀色之間的抉擇而已, 不過如果想要自己烤漆, 可以考慮選購適合上色的材質.
最後關於重量, 雖然影響相對小, 不過在預算範圍內當然可以輕就盡量輕, 可以提升加速和操控性.

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6. 座椅 Saddle



座椅的選擇比較多樣, 大致上找公路車的座椅, 坐起來舒服, 看起來帥就可以了. 這邊就不多做特別的說明.

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7. BB碗組 Bottom Bracket



感謝手模特兒 Kevin協助拍攝
BB碗組名稱相當奇特, 其實就是曲柄中間的那個培林. 這個零件的選購規則是 1. 規格 2. 等級.
首先BB碗組的規格必須參照車架相容的類別. 例如阿財的車架使用的是 68mm, 此外中間的軸心(Spindle) 必須選用方形的 (Square Taper).
至於等級, 原則上雖然一分前一分貨, 不過真正的差異主要在於零件的耐用度. 這個部份可以買個水準以上的即可(台幣800元的Shimano就算不錯啦!).

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8. 曲柄組 Crank set



曲柄組可以細分為兩個零件: 曲柄(Crank Arms)與齒盤(Chain Ring). 購買的時候可以直接買整套, 如果需要選擇特定的齒輪比, 可以再購買相容的尺盤安裝.

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8.1 曲柄 Crank Arms


首先曲柄的選擇, 主要的考量依輕重程度依序為材質, 長度, 與顏色. 首先最不明顯卻也最重要的材質部份, 影響的是路感, 例如加速前進的摩擦力, 以及煞車的紮實度. 最簡單的分辨方式是用指甲輕彈曲柄, 高級的曲柄會發出(咯. 咯. 咯.)實心的聲音, 這些曲柄大都採用不鏽鋼熔鑄(Forged)一體成形的, 金屬的密度夠高踩起來紮實感十足. 反之較便宜的曲柄輕敲發出來的聲音比較像(噹~ 噹~ 噹~), 大都為鋁製品. 其他材質包括台灣的知名零件商FSA專門研發的碳纖維曲柄.
材質之外則是挑曲柄的長度. 學過物理都知道力臂越長力矩就越大, 因此曲柄越長踩起來就越輕鬆. 不過以固定齒輪車踏板不能停, 轉彎可能會碰地的考量來說, 僅建議兩種長度: 170mm與165mm.
之於顏色, 和座管的道理一樣, 選擇只有銀色與黑色, 選一個和整台車配色和諧的即可.

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8.2 齒盤 Chain Ring


齒盤大致上各家差異不大, 品質一開始也感覺不出太大的差異, 需要考量的是與曲柄相不相容, 齒數以及顏色. 曲柄的末梢連接齒盤的五爪長度不一, 有的是144mm, 有的是130mm. 如果曲柄和齒盤分開購買, 別忘了留意一下這個規格上的差異.
之於齒數則是一門學問了. 齒輪盤的齒數搭配後輪嵌齒輪的齒數, 配出來的齒輪比會影響騎乘的特性 (加速快或者尾速快) 以及輪胎磨損的位置.
首先由於固定齒輪車不能變速, 也就是說你只能選擇一種齒輪的比例, 齒輪比太大會起步困難而且無法爬坡; 而相反地齒輪比太小會讓車速跑不上去. 當然以入門的而言, 阿財的建議是先選擇齒輪比相對小的.
其次是和輪胎磨損有關. 固定齒輪車最大的特色就是後輪的煞車可以透過踏板完成. 騎了一陣子各位就會發現用腳煞車的話, 最順的方式是一腳前一腳後. 假設各位煞車固定都是用右腳前左腳後, 某些齒輪的比例會產生奇特的現象, 造成每次煞車的時候老是固定輪胎的幾個點接觸地面. 也就是說齒輪比如果選錯, 輪胎的某幾個地方會磨損地特別快.
原則上, 齒輪盤的齒數不要選太多(入門的話建議選42~46) 這邊建議各位選擇以下幾個齒輪比(齒輪盤x嵌齒輪): 42×17, 43×17, 44×17, 45×17,46×17, 48×17, 49×17, 46×18, 47×18, 49×18.

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9. 踏板 Pedal



踏板的選擇相對限制比較多, 一般建議按照賽道車的設定, 使用踏板+靴套+皮帶的方式, 穿一般的鞋子就可以上路; 如果是比較專業的公路車好手, 也可以安裝特殊的踏板搭配專用的踩鞋. 這邊主要介紹前面的踏板類型. 這種類型的踏板選擇少得可憐, 一開始上路的話建議就從MKS下列兩種踏板裡面挑一個吧.

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MKS Sylvan

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10. 靴套 Toe Clip



靴套顧名思義就是用來套鞋子用的, 搭配起下面要介紹的皮帶足以將雙腳固定在踏板上. 靴套一般來說有分尺寸, 大號的(L)踩起來比較輕鬆, 不過相對某些角度有可能磨到前輪; 中號的(M)比較標準, 不過如果要用踏板煞車, 相對力道也會比較小. 阿財建議使用鋼製的靴套, 耐用度完全超越鋁製與塑膠製的.

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11. 皮帶 Straps



皮帶功能簡單, 但是價格有時候很不簡單. 普通的皮帶台幣300元, 貴的皮帶一組可以賣到台幣四千… 差別在於高級的皮帶會堅固一些, 同時通常是一邊兩條皮帶增強啣合度; 便宜的皮帶會比較容易鬆掉, 尤其用踏板煞車時感覺更明顯. 阿財的聰明解決之道是購買兩組便宜的皮帶, 當作一組高級的雙頭皮帶來用.

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12. 鍊條 Chain



固定齒輪車用的鍊條規格固定是1/2″ x 1/8″, 鍊條的差別主要是堅固, 其次是順暢度, 再其次才是重量與顏色. 好的鍊條聽說很耐操, 摩擦阻力也會比較小, 不過價差大到完全不值得優先考慮, 建議各位選購便宜的KMC鍊條即可 (台幣400元以內?), 顏色的選擇倒是不少(黑, 金, 紅, 藍, 粉紅…), 這個倒是可以花時間挑一下.

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13. 前輪 Front Wheel



固定齒輪車的前輪和非碟煞公路車用的相同, 軸距為100mm, 輪子尺寸為700c. 不過會想騎固定齒輪車的朋友應該對於單車的外觀有較高程度的執著, 一般公路車貼紙商標滿滿的輪子也許就不是那麼討喜, 這個時候就得了解一下前輪的三大基本元素: 前輪軸(Front hub), 輪圈(Rim), 以及輪幅(Spokes).
13.1 前輪軸 Front hub
相對於後輪, 前輪需要承受的扭力不是那麼大, 因此輪軸的選擇相對多了不少, 除了耳輪緣(Flange)高低不拘外 (High flange, Low flange), 最是可以挑輪幅數較少的輪軸. 同時顏色可以搭配車身的配色做組合, 某些高貴的品牌會推出各式客製化的輪軸組.
13.2 輪圈 Rim
輪圈的選購要件除了規格正確以及堅固之外, 更重要的其實是好看… 首先輪圈的輪幅數必須和輪軸相同 (例如輪軸買的是 32輪幅的, 輪圈也要買32輪幅的), 之於堅固程度就得看各家品牌不同輪圈的設計與材質了, 前輪由於承受的壓力相當小, 輪圈的堅固程度要求也不那麼高. 最後, 也是最重要的, 就是輪圈的造型與顏色. 一些品牌的輪圈提供了各種顏色的選擇, 恩, 事實上阿財心目中也只有澳洲廠商Velocity這一家, 價格便宜, 外型出眾, 顏色選擇又多.

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13.3 輪幅 Spokes


輪幅這個部份需要用上專業知識, 首先輪幅的設計會影響到重量與堅固程度, 而輪幅的長度必須完全配合輪軸與輪圈, 同時不同的編製方式(輻射狀, 1交叉, 3交叉等等) 也會影響到輪幅的長度. 這個部份需要進行測量, 選購的時候務必前往專業度夠高的單車店.

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14. 後輪 Rear Wheel



固定齒輪車的後輪相當特殊, 尤其是那個鎖得緊緊的嵌齒輪 (Cog), 以及必須配合車架後輪的軸距 120mm或130mm, 因此除非是取得完整的固定齒輪車專用後輪, 靠自己購買輪子的三大零組件 – 後輪軸(Rear hub), 輪圈 (Rim), 輪幅)(Spokes), 再將之拼湊起來似乎就有其必要性.