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标题: （转载）浅谈：山地车拆卸、保养、组配与微调 [打印本页]

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 21:22
标题: （转载）浅谈：山地车拆卸、保养、组配与微调
1st F
乳鸽一直有〝整车拆卸大保养〞的习惯。一般大约是一年一次。前年也在磨房发过一次二奶大保养的文。今年过年留守深圳厂区，得随时在厂注意厂区安全状况。年假期间不能外出骑车，干脆把现在放在深圳这部车……我的四奶，也做一次大保养。

为何要定期整车拆卸大保养？认识乳鸽的车友们，应当不会反对乳鸽保养车车还算蛮勤快的。但一旦你们看到我从俺四奶身上，卸下的五通轴心、头管轴承等零件的相片，就会知道为何乳鸽要〝定期整车拆卸大保养〞了！

四奶，原本是儿子的运动坐驾，Maxxis 委托美利达组配的、年度百台的纪念车。乳鸽的车车只有这部是整车入手、其他几部都是一个一个零件慢慢搜集，自己组配起来的。先前自己比较少骑这部车，儿子骑的总里程数也不多。这次也是自己第一次对四奶进行〝整车拆卸大保养〞…….却发现原厂组配的某些手法 & 用料，比乳鸽自己还差。

骑车多年的乳鸽，早已过了对零配件发烧的年龄。顺便分享一下乳鸽对自行车配件的消费哲学：在我骑的出、感觉的出差异的情况下，我会选用经济能力许可下、好一点的零件；如果我的功力不足，感觉不出差异，不论多便宜，我绝对不会花钱升级……因为那是浪费。

车车进门后，我会用心保养，随时让自己的车车保持该档次零件应有的性能表现。因此，四奶虽是我最新的一部车，但眼尖的车友，应当可看出，这些零件已是数年前的产品……正确来说，是 2003 年出厂的，今年算五岁了。

年假时间较充裕，这回除整车拆卸保养之外，也跟车友们分享一下组配 & 微调的小经验……不过先说好，其中一些做法是乳鸽多年骑车下来听到、看到、悟到的一些做法，车友们可参考参考。但乳鸽虽热心分享，却也无法保证我的经验绝对正确。车友们若有不同看法，更是欢迎指正……毕竟，经验分享本就是一个相互学习的好机会。

文中多次引用 Shimano 的技术数据，乃下载自 Shimano 官方网站技术支持页面。这个网站乳鸽推荐过很多次，基本上我许多自行车相关知识都源自于此。中文网站数据比较不齐全，找不到数据的型号，可以到英文网站去找。

中文网站：
http://www.shimano-china.com/catalog/cycle/products/landing.jsp?JSESSIONID=FkCNLJnryFPvYXXHCPt331yCJzv4FvFnqwTl7dnzm3lVwDXj83Zw!-1332538108&ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181415&bmUID=1172570765471&bmLocale=zh

英文网站：
http://bike.shimano.com/catalog/global/techdocs/browse.jsp?ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181419&bmUID=1140575178327

各项单项配件，乳鸽
也尽量帮助车友准备好 Shimano 技术网站的相关联结，不过建议有需要的车友再点选进去。那些都是 .pdf 的爆炸图&使用说明书，下载需要一点时间。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 21:24
2nd F
以下的内容，分成几个部件分开叙述。这也是我大约的拆装顺序：

B_轮框 & 轮胎：含调圈、拆装内、外胎、快拆棒的松紧度。
C_线组：煞车内线、外管；变速内线、外管。
D_把手上面的配件：副把、把套、煞变把及把手。
E_传动系统1：脚踏、前后齿盘及链条。
F_传动系统2：前后变速器。虽仅是很简单的两样零件，这里需微调的项目多些。因此独立出一段章节。
G_三轴：前轮轴、BB中轴、后轮轴。重点保养项目之一。
H_制动系统--煞车：如何更换煞皮、保养及微调煞车。
I._车架、前叉组合：整车最大、最主要的零组件。有一些重点要注意。
不过，先介绍一下此次上阵的工具、设备及保养品。相信这样，车友在看文时比较容易理解。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 21:29
A 使用工具及保养品3rd F
A_使用工具及保养品

A01_组车专用工具组

这一套是两年前，跟
龙岗车友
朋克
拿的。

A02_Repair Stand，中文应叫〝维修架〞吧？Park Tool的产品。
不过车友们若如无此设备，车车倒立一样可以拆装的。

A03_事实上，刚开始拆的大多数零件，都是在车车倒立下，一一拆下来的

调圈工具组没有拍照。

A04_车携工具组 x2 套。本来我在深圳还有另一套车携工具组：Sigma PT-16，已于元旦科技园赛，赠给磨房某车友

左边是新欢、右边是旧爱。两套都是 Topeak 的产品。其中旧的那组已随乳鸽转战江湖多年，不仅锈迹斑斑，甚至还瘸了一条腿：有一次帮公路车车友补胎时，拆胎棒被我失手崩断了。
左边那组主要是看中它的小钳子，可以用来拔札胎时的钉子，且 It really work . 已用来拔过两次钉子了。不过它实在嫌重了些，有些功能也很少用到。家中还有一把折迭式的小钳子，就指甲刀大小，下回带过来。
有钳子可以拔钉的话，出外骑车还是带旧的车携工具组就够了……热爱 DIY 的乳鸽，也很喜欢收集这些精巧点的组合式工具的。

A05_随身工具组

我最爱的玩具之一：：德国工程师朋友送我的随身工具组。瑞士产品、Victorinox 品牌。尤其其中的尖嘴钳、起子组，这次用了很多次。

……另外，右上方那是钢锉兼钢锯，曾用来锯断过直径约小指大小的门栓，救过我一次……如果这边还有早期在厦门见过我的车友，应当也见过这套工具。这套工具，基本上我是不离身的。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 21:33
还是工具A06_其它工具

由下而上：
六角板手组。组车专用工具组中的六角板手质量不够好，一般我都还是另外准备一套六角板手的。

Park Tool 的自行车专用六角板手。不大好买，也不算便宜，但非常好用。特别买一支自行车上最常用的 M5 规格。

大型附表式扭力板手。扭力值直接由表上读出。

小型、扭力设定式扭力板手。到达设定值时，板手会〝脖子一歪〞告诉你扭力值到了

专用剪线钳。一般的钳子，剪煞车线、变速线会比较吃力，这次搞个专用钳。转轴下方有一凹槽，是用来将线尾套夹扁的。

A07_这次用在俺四奶身上的保养品：

后排左起：

水腊。用于外露但不需润滑之金属部份。如车身、避震前叉外表、Crank、辐条、煞变把....等。水蜡本身是一种很好的清洁剂。如煞变把，本身有一些油污，又不方便整个泡入溶剂中擦拭(中间的变速机构我没有拆)，不用水蜡的话，无法将其表面擦干净。

黄油：需润滑但无沾尘顾虑之处。如中轴内部、轮轴等。这次拆卸，发现美利达组配线用的黄油质量很低，在 BB 及头管碗组都发现劣质黄油碳化、去除不掉的痕迹。我这次用上的黄油算比较高档的。

有机溶剂天那水。去除链条、齿盘的油垢。以往大多用煤油，因为厂内有废溶剂蒸馏回收设备，直接用有机溶剂反而更环保。

前排左起：屋浮石润滑油，用于其他需润滑、但无法拆卸、上不了黄油之处。如 V煞之转轴。

Finish Line 润滑油：只用在链条。

螺丝固定胶：所有 M6 直径以下、有因转动而松动顾虑的螺丝。如 V煞锁上车架那根螺丝、后变速器导轮螺丝….等。其实不难区分。拆卸时若发现原车用的是〝耐落螺丝〞，( 螺纹表面有蓝色、或黄色、或白色…..等类似塑料的东西 )，锁回时即需加上螺丝固定胶。

A08_工具书

虽然自己会拆装、也已动手拆装过多次，但跟工具书对照着看，还是挺有意思的。这本书，乳鸽曾在磨房推荐过：
http://www.doyouhike.net/forum/234512,0,0,0.html

A09_几乎全程参与工作的工具：相机。
用上脚架不难理解，用上快门线一则是不希望满手油腻污染相机，再则因为是在室内拍摄、光线不足，怕手抖。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 21:41
B 轮圈及轮胎B01_铜头上黄油

这是听一位轮界前辈提起的，乳鸽觉得有道理，就学来用了。其原理为：( 如转弯时 )，轮框受到侧向应力，辐条会有轻微的扭转。若铜头与轮框接触点有黄油润滑，则铜头与辐条同时扭转、侧向应力消失时再转回。

若铜头与轮框接触点无润滑，结果就是辐条转而铜头不转，辐条张力易改变。

辐条与轮框接触点应上黄油，而辐条锁入铜头的牙纹处不可上黄油。

基本上，新组轮框应当要注意这项，而日后保养时不需再补黄油。我是因不确定原厂组圈时，有无上黄油，才趁此次拆卸时上一下。

另外再分享一下：新组轮框，由于每一条幅条的张力变形量不可能完全一致，因此骑过一段时间后，( 一般我建议 500~1000Km 左右 ) 应当重新调一下辐条张力。之后，大约一年检查一次或轮框有变形再检查。

B02_使用 Spoke Wrench 放松辐条。

放松到一定程度后，再用一字起子加速放松过程。

B03_上黄油

然后使用一字起子上紧铜头，至有点锁紧力时，改用 Spoke Wrench 完成上紧过程。
补充说明：此时用的仍是一般黄油。拆开 BB轴心，看到上面清不掉的油垢后，我就决定改用比较高档的黄油了。

B04_完成后可看到轮框内沾到一些黄油。

B05_把轮框内的黄油擦干净，顺便检查框边是否有毛刺。

框边毛刺的原因，通常是因为使用金属拆胎棒，其次是胎压不足时撞上窟窿。不过若你使用 V煞，第二种情况通常会导致轮框报废。因为框边两侧已非完美的并行线，一捏 V煞，会从煞车线传回一抖一抖的震动…….这种惨剧我见过。
接下来，要调圈了。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 21:44
本帖最后由黑色天使于 2009-3-6 21:49 编辑

浅谈：轮框辐条之调整调整辐条要注意四件事：张力、对称、平坦、真圆。

但先看看调整工具先：第一张相片，我的组合工具，右半箱最下方那个银色的圆形物体就是。它的外围有许多宽度不同的缺口，适用于不同规格的辐条/铜头。

也有单一规格的如下图。

所以辐条的调整工具就像是微型的开口板手。调整辐条的原理也跟螺丝锁紧、放松相同。

接下来，就要讲到第二个重点〝对称〞了。( 卖个关子，第一个重点最后再说)

通常会先用下图这种工具，检验轮子是否对称。( 轮胎是否在两个勾爪正中间 )。检查的方式很简单：先左边靠一下，再换右边靠一下，就知道答案了。

一般标准大约是 +/- 1mm以内。严格点的要求 +/-0.5mm以内。

之所以先验这项，是为了避免好不容易调好了，轮胎却偏一边。

接下来就是〝平坦〞了。轮胎若滚起来会左右晃，骑车的人马上会发现。因此这一项是车友最容易发现的，但我觉得它的重要性，只算与〝真圆〞并列第三。

利用下图的工具，一般叫〝校正台〞，它分别有两个表，一个量轮框侧边 ( 平坦度 )、一个量轮框外围 ( 真圆度 )。看个人习惯，大多数人先调平坦、再调真圆。

辐条由花鼓两侧，向轮框中心靠拢。举例：若发现某点偏右，就把左侧的辐条调紧一些，让它往左边拉。调的方法跟锁螺丝一样：顺时钟方向紧、逆时钟松。

调的区域大约是偏摆部分的三倍。举例：若有一区约 10 cm 有偏摆，那就须调前后加起来约 30 cm 的距离的辐条都须调整。

当然是越靠近偏摆中心锁越紧、越远离偏摆中心锁越少。

轻微偏摆，只需锁单边就行了。较严重的偏摆，如此说的向右偏摆，则须同时锁紧左侧、放松右侧。

否则此区辐条的总张力过大，会将轮框向花鼓方向拉太多，变成不圆。

接下来讲〝真圆〞，一但调平了，真圆比较好控制：太过内凹了，该区左右侧辐条同时放松一些；

太过外凸了，该区左右侧同时锁紧一些。所以先调〝平〞，再调〝圆〞是大多数人的做法。

一但都调好了，再用上一图的〝对称规〞检查对称度有无跑掉( 若调很多，是有可能的。

何况若本已不平，对称度也量不准，只是让你心里有底，知道要把框往哪边拉而已）。

所以我说〝对称度〞比较重要吗。要调对称度，可是 32 跟辐条全数须调动的 ( 以最常见的 26" 登山车框而言 )。

不过如果已经先调平、调圆，再修正对称度也不难，举例：有可能是：左侧全锁紧 1/8 圈、右侧全放松 1/8 圈，就搞定了。

一般标准，平坦 & 真圆大都是 +/- 1mm。

若严重变形，或高级车要求较严，对称规 & 校正台，可能须往返几个轮回。

若要求没那么高，用 V 煞的煞车片为参考点，也可以调。我们就曾因撞到窟窿，轮框变型，当场在山上徒手调起来，否则卡到 V 煞，下不了山阿。

所以：登山车友的随身工具中，还应加上这项工具，且学会使用。不须能调到很精确，起码真遇上了轮框严重变形，还能大约调好，还能下的了山。

( 其实，大多数的车携工具组都有 spoke wrench 的 )

最后简单谈谈最重要的张力：太松了轮框易变形、太紧了轮框易损坏、辐条也容易断。它会用到下图的工具。

不过我一些车界的朋友，到组车厂验车时，也只是用手只崩崩看，也没看他们用工具......他们那些老手，光凭手感已足矣。

只是要让车友们知道：其实辐条张力也是有讲究的。并且以使用安全的角度来说，我觉得这项才是〝辐条调整〞时，最重要的一件事。

需要练多久才调的好？曾就此事向某组车厂的高阶主管请教，答案是：没有标准。

悟性好的，第二天就能上岗工作；悟性差的，一周还未能上手，就会调到别的岗位。

这项调整纯粹是〝 Try & Error 〞，仅能靠不断调整量测，无法做成〝标准作业程序〞 ( SOP , Standard Operation Procedure ) 的。

跟车友分享两个网站：

美国的 Park Tool ，应当是全世界最知名的、自行车相关维修工具、保养用品的供货商：http://www.parktool.com/

每项工具均附有其特性 & 使用方法。若能充分了解，则不论组配、拆卸 or 保养，你都会立马变成专家。

另一个不用我多做介绍： Shimano ，我已经帮大家联道它中文版的技术网页。网页左侧的〝技术说明书〞 & 〝分解图〞可以找到一些有用的数据。

http://www.shimano-china.com/publish/content/china/zh/cycling/tech_center.html

Shimano 的零配件是业界牛耳，其他的品牌都须做到与 Shimano 兼容。真正了解 Shimano 配件的规格、组配建议、各项组配标准等。能充分了解，您都可以开车店了。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 21:46
本帖最后由黑色天使于 2009-3-6 21:48 编辑

继续B06_装外胎。

这套胎跑了 1630Km，前后胎纹已看的出磨损差异，顺便把前后外胎对调。

但要特别注意：许多略上档次的胎，胎纹有转动方向性的

B07_外胎上的转动方向标示

B08_装回轮组。这个动作，我还是比较习惯车车倒立来做
切记一定得确认轮轴抵达勾爪底部，才能锁上快拆杆。

至于快拆杆的正确操作方式，我曾在另一自行车网站回复过车友，转贴过来大家参考：

1. 左侧快拆杆这边大约保持水平。

2. 徒手锁紧右侧螺帽.....注意，快拆杆这边是不应转动的，以免损伤其内部之惰轮机构。

3. 右螺帽转不动后，锁上快拆杆。

   3.1 若快拆杆徒手压不到底，就将右螺帽松一些些。一次只放松一点点，直到能把快拆杆锁合为止。

   3.2 若快拆杆能轻易压到底，就先解开，仍保持快拆杆水平。将右螺帽多上紧一些，让它达到 3.1 所述状况，再依 3.1 操作。这样就可达到〝不会太松、又可解开〞的安全程度。

温馨提示：
1. 第一次操作，通常会锁太紧。若您发现不大好解开，那下次可以稍稍松一些。通常，〝快拆杆水平、右螺帽徒手锁紧〞就够紧了。

2. 快拆杆锁合方向，要注意不至于在骑行中被外物勾到而松脱。通常，前快拆向上扳、跟前叉平行；后快拆向上或略朝前，让勾爪组护住，就

OK 了。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 21:52
继续，到C了C_线组：煞车内线、外管；变速内线、外管C01_卸下煞车线、变速线一般，我都是利用拆卸大保养时，同时将内线换掉。
车友们若旧内线想继续用，可以参考以下作法：
先用尖嘴钳将内线尽可能扭直后再拆

C02_

C03_如果线尾套也还想继续用，可以用尖嘴钳，在线尾套被夹扁的90度方向附近轻夹几下，这样线尾套通常都还可以回收使用。

C04_装回内线时，将外管顺着内线的扭拧方向，边旋转边插入，这样内线通常都还能获得保全，不至于散开。
如下图两个白色箭头所示

乳鸽这车的外管，是 Jag Wire 的产品，出厂前即已剪定长度，外管两边的管套也是定死的，如下图红色箭头处。
一般车友的管套若是可拆的，我会建议：骑过一段时间后 ( 我建议是半年到一年 )，管套需卸掉检查一下外管。

C05_通常，用过一段时间的外管，卸掉管套之后，都会发现外管的塑料管部分会略收缩。
应当要用砂轮机，把外露的金属部分再磨平，否则管套容易破。幸好，只要有磨过一次，下回再拆时就会发现塑料部份不会再更变短了。
……这个原因我不大能确定。应当是外管的塑料部分，抽管生产时存在一些收缩问题。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 21:57
接着上图C06_卸掉后变速线

C07_前变速线已卸下

C08_煞车线已卸下

C09_卸下的外管

卸下的外管有不少条，若怕搞混了，可以参考我的作法：用纸胶带作上记号

C10_乳鸽

这回想到的新招，但是似乎不大管用。

内线上好黄油后，用吹风机吹了一会儿。目的是希望黄油能渗到内线的钢丝之间，保有比较持久的润滑效果。
不过装线时手上会油腻腻的，似乎不是理想方案。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:01
好多啊~C11_准备装回线管

装回线管前，所有的张力调节螺丝均须顺时针转到底。

这样的张力调节螺丝，整车上共五个。

分别是在前后煞变把及后变速器上。

之所以先上到底，是因为徒手装线，通常张力只会过低、不会过高。何况全新线材，使用一段时间之后，长度会略为增加。

先把调节螺丝上到底，是预留未来微调空间。

变速器需放到最轻档位，才有办法装入变速线。

线头及会在外套管内滑动的部位，需抹上黄油。

C12_装好了。

装线过程因满手黄油，没拍照。

曾有车友询问乳鸽，合适的线管长度应当是多长？

顺便答复一下：

车头往左、往右转到极限时，线管不能被绷直，这是长度下限。

比这长度约长 30mm即可，不需长太多，以免提高线阻。

关于线阻的影响，乳鸽曾在这帖说明过。

http://www.doyouhike.net/forum/273392,0,0,0.html4

运动自行车正规的组法，左手管前变、前煞；右手管后变、后煞。

乳鸽曾在这帖说明过原因：顺便把内容转过来。
http://www.doyouhike.net/forum/222947,0,0,0.html

4. 正规的组法，左手管前煞、右手管后煞。这个问题我曾请教过外国车手，答案很有意思：

  4.1 虽然西方人左撇子比例比东方人高些，但总的来说，大多数人的惯用手还是右手。

  4.2 惯用手不仅力量较大，反应通常也较快。

  4.3 紧急情况当然最好两手同时煞。但若确实来不及反应，只有惯用手 ( 右手) 来得及反应的话，当然单煞后煞，比单煞前煞安全些。因此右手

管后煞。( 光煞前煞的话，当场来个〝前滚翻〞的机会很大。)

  4.4 其实很好记。一般我们说〝前后左右〞，因此左手管前煞、前变；右手管后煞、后变。

C13_多余的变速线，可以这样先收着。

确认变速器微调OK后再剪线。

变速器的微调，到 F 章节再说明。

一般我习惯后变、后煞先装，因为煞、变线还是有长度差别的。较长的线，拿来先装在后边。

以免把后面用的线、误装在前方，又把余线剪掉了。前变速线的长度，是不够装到后变的。

C14_剪线

C15_装上线尾套

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:05
本帖最后由黑色天使于 2009-3-6 22:06 编辑

终于到D了~D_副把、把套、煞变把及把手

D01_先挖开把手尾塞。车友们若无装副把，请特别注意不能没有尾塞，尾塞若破损了务必赶紧再上车店装上新的。

乳鸽有个德国工程师朋友，肚皮上有个圆洞疤痕！
没有尾塞下的摔车，圆管状的把手，像个打孔机一般，扎进了肚皮！

D02_拆掉副把手

D03_将煞变把的位置往内挪，准备拆下把套。

D04_准备一把气枪，将压缩空气往把套边缘吹。
把套会像气球一般略被吹胀，就可轻易取下把套。
把套装回时也使用相同方法。

D05_拆下副把、把套、煞变把后，光溜溜的把手。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:11
继续D06_拆下的煞变把及把套

这部车的煞变把是 ST-M750，一体式煞变把，网上已无资料。
找构造最接近的数据上：
V煞煞把爆炸图及说明书
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BL/EV-BL-M770-2687_v1_m56577569830625605.pdf

http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_8EM0A-001/8EM0A-001_BR-M770-EN_v1_m56577569830621579.pdf

变把爆炸图
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/SL/EV-SL-M751-2385A_v1_m56577569830609211.pdf

D07_变把基本上比较不需拆卸大保养。若真要拆，下掉相片中这三颗螺丝，即可将变把外壳打开。
如果的变把有文件位显示装置，切记一定要将档位放至最轻，才能打开变把。

D08_变把
我只敢拆到这种程度。从前曾再继续拆下去，它的转动轴心有一个非常强力的回弹弹簧，没有专用工具，装不回去。

拆开的变把内部，可以发现并不太脏。
因此我说煞变把比较不需要做拆卸大保养。
右边红色圆圈中的白色塑料棒，插入左边红色原圈中的圆孔内，这就是檔位指示器的机构。
如果不把档位放到最轻再打开外壳，担心陡然弹开，会损伤那只塑料棒。
何况，不放到最轻，等一下也装不回去…….塑料棒对不到孔位。

D09_比较需要上黄油的，是箭头中的卡榫。
这是前变把，只有三个档位，因此卡榫数较少。

D10_保养好、上过油、打好蜡的前后煞变把。

作者: 想钱想疯了 时间: 2009-3-6 22:11
我属于一个月也学不会调圈的蠢人···

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:15
本帖最后由黑色天使于 2009-3-6 22:17 编辑

还是DD11_装上把手。
先用个卷尺，确定把手在把立正中间。

D12_接下来谈谈把手、煞变把、副把的正确装配角度。
当然，这些角度是可依个人习惯略加微调，但是不能偏太多。

把手角度微调：燕把因为两侧握持区与中段把立区高度差异较明显，一般还比较不会装错角度。直把则见过许多车友安装的角度并不正确。
不论是 Flat Bar ( 直把 )、Low Riser ( 小燕把 ) 还是 Riser Bar ( 燕把 )，绝对只有一个角度，两端的直线段会在同一水平线 ( 上图红线处 )，那就是正确的角度。
这项微调，由把手侧面来看，会比较清楚。
……..当然，向下反转180度，也会发现另一个〝两端的直线段在同一水平线〞的角度……不过，大概不会有车友这样装的

D13_接下来直接依序，先放回煞变把、再装上把套，最后装回副把手。

这类 C 型挟持的配件一旦装配过，通常即便下松螺丝，其孔径也已变形、变小而不易组配。用个尺寸合适的一字螺丝子，插进缺口内转动 90度，是使C 型孔变大的好方法。

D14_煞变把的正确角度：如下图，人骑在车上，双手自然放在把手上时，伸开手掌，手指应与手臂成一直线。
手腕不需刻意的上、下弯曲。

D15_副把手，同样用个尺寸合适的一字起子，转动使C 型孔孔径变大。

D16_副把手角度，如下图，人骑在车上，双手自然放在副把上时，副把手角度应与拳头掌心轴线一致。
拳头不需刻意往上或往下弯曲。

上述的几项角度调整，乳鸽提供的是一个基本原则，是比较合乎人体工学的组装法。
当然，车友们还是可以依自己的习惯略加微调的。
但是不能太离谱，否则就是错误装配了。
其次，就算已装好，通常我自己试骑时，都还会再略加微调的。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:23
到E了，传动系统E_传动系统1：脚踏、前后齿盘及链条

Shimano SPD 脚踏说明书 & 爆炸图：
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Pedals/PD_M324/SI-41N0B-En_v1_m56577569830612321.pdf

http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/actionsports/PD/EV-PD-M324-1972A_v1_m56577569830608609.pdf

E01_卸下脚踏

M15 开口板手，有些高档些的脚踏，亦可使用 M6 内六角板手，由内侧上紧。
不过，一般习惯上还是大都用 M15 开口板手。
左右侧牙向不同，顺踩踏方向紧。
标准锁紧力 35N-M 以上，一般我是锁 40N-M。早期拆卸时，在陡然松开那一瞬间，手臂被齿盘刮伤多次。
现今都改用这一招：找个地方扶住，一脚踩着踏板，另一脚踩板手。
一但松动了，后面就好解决了。

E02_拆链条

一般来说，除非万不得已，否则乳鸽不大建议车友拆卸链条。
过常拆卸的炼条，常是路上断链的主因。
原因为：拆卸过重装的链条，其链板的 pin 孔肯定会因磨损而变大、而 pin 的直径却变小，容易松脱而导致断链。
而断链时，是有可能链条卡进齿盘/车架之间，造成车子瞬间煞死的。
真的要拆，讲究一点的应用上维修pin。它是钨钢材质，够硬也够脆。
其前端是有段子弹造型利于引孔。
装妥后再把前端折断。(很脆的，不难折。很多车友没注意到：其实，打链器上就有折维修pin的相应工具的)

比较将就一些的、没有准备维修 pin 的，应当要拆相片中红色圈圈那支pin。
这支 pin 的材质也是钨钢。磨损、外径变小的机会较低。
至于其他的 pin，材质只是普通钢材，随便拆链的话，断链机率很高的。

E03_用上打链器

用打链器打下 pin。
注意到乳鸽是由内向外打链？
打链比接链容易。而由外往内施工，比由内往外施工容易。
所以乳鸽打链，都是由内往外打。这样才能保持〝接链是由外往里打〞纯属个人习惯，仅供参考。

E04_

若手边没有维修 pin，打链要很小心。Pin 共要穿过公母链结、内外共四层钢板。使用一般的 pin 的话，最难的就是将 pin 塞入母链结第一个孔。
因此力道要好好控制，设法让 pin 留在母链结的外侧孔上，如下图。
办法其实很简单。
谨慎控制打链器力道，不厌其烦地、一次只将打链器转进一点点、再转开检查……直到公母链结能完全脱离即可。
相信我，如果没有使用维修 pin，而你打链器打过头，一但将 pin 完全推出，想再将 pin 塞入链节孔真的很难！
所花费的时间，恐怕更高过我多次装卸打链器的时间。

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曲柄组爆炸图&说明书
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FC/EV-FC-M770-2693_v1_m56577569830621041.pdf
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MPFA_001/SI_6MPFA_001_Ch_v1_m56577569830616332.pdf

E05_卸下曲柄

M10 内六角板手。
乳鸽四奶的曲柄是FC-M752，直接用六角板手即可拆卸。
但至少还有另外两种曲柄
结合方式：
新型的 Dura-Ace、XTR 等，曲柄是两支 M6 内六角螺丝锁上中轴平价的方形中轴，则是 M8 六角或 M14 套筒板手，卸掉螺丝后，还需要我的工具相片中，左边上方内个具内外螺牙的曲柄拆卸器方能将曲柄下下来。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:27
继续后飞轮组爆炸图及说明书：
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/CS/EV-CS-M770-2692A_v1_m56577569830625614.pdf

http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MSRA_001/SI_6MSRA_001_Ch_v1_m56577569830616350.pdf

E06_卸下后飞轮组。需要下图中的两种工具：

后飞轮组顺踩踏方向上紧。要放松时由于逆踩踏方向时，后花鼓会空转，因此需用带炼条的工具固定住飞轮组。

E07_拆的时候有个地方要很小心：注意轮轴心的牙纹相当浅！小心滑牙！标准锁紧力35~50N-M，一般我是锁 40N-M，还是挺紧的。

E08_刚卸下来的后飞轮组

E09_清理完成的曲柄组。这次没有将大盘全数卸掉，清理效果略差。

E10_清理完成的后飞轮组

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:32
还有呢E11_清理完成的链条

E12_装好 BB中轴，准备装上前大齿盘 ( 左侧曲柄已装上 )

中轴轴心、曲柄螺丝孔均须上黄油。还有一个小笑话：千万记的左右两曲柄，安装角度差180度。

乳鸽曾亲见某车友，装车装迷糊了，两支曲柄同向！我笑他装出一部〝蛙跳车〞

E13_准备装上后飞轮组，同样的，飞轮棘齿轴心、飞轮组螺丝孔内均须上黄油。

E14_祭出扭力板手，锁到40N-M(等于408Kg-cm)

E15_准备装上踏板，踏板轴心及区柄螺丝孔须上黄油

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:34
E快结束了E16_这个踏板刚用了两个月不到，踏板本身这次就没拆卸了。擦干净再装回去。

锁紧初期，可以用工具卡住踏板轴心，逆踩踏方向转动曲柄，加速锁到位。
先上紧，再用扭力板手锁到标准扭力值。
为何这项扭力值这么重要？一但松动，牙纹肯定磨损而产生间隙，就永远无法真正锁紧了。
受损的通常是曲柄，因为脚踏轴心是钢而曲柄是铝。想想，曲柄跟大齿盘是一体的，不算便宜哪！

E17_接链条

那个小钩钩，是用来勾着链条，方便接链的。
否则链条受后变速器张力轮拉扯，不大好接链。
许多车携工具组都有，但见过有车友不会用。
如果没有这个钩钩，而有人可以帮手的话，请人由后方帮忙把后变速器往前推也行。
真要都没有的话，把后轮拆掉再接链也行，但你必须对链条走向非常熟悉，否则…..还是像我一样，装着后轮再接链吧。

E18_接好的链条，须非常仔细的检查，Pin 有没有在正中间？还得折折链条试试，转动顺不顺。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:38
嗯~到F了，传动系统的第二部分传动系统2：前后变速器前变速器爆炸图及说明书
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FD/EV-FD-M770-2695A_v1_m56577569830625631.pdf
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MSFA_001/SI_6MSFA_001_Ch_v1_m56577569830616344.pdf

后变速器说明书
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_5W50A_001/SI_5W50A_001_Ch_v1_m56577569830616236.pdf

F01_卸下前变速器，M5 六角板手。四奶上的前变速器是FD-M750

F02_卸下后变速器，也是 M5 六角板手。后变是 RD-M750

F03_刚拆下来的前变速器

F05_拆卸开了的后变速器。

红色箭头指的那颗螺丝，就是所谓的〝耐落螺丝〞，上紧后比较不容易打转的。装回时得上〝螺丝固定胶〞

另外，看看那两个小导轮上的油泥！乳鸽曾提醒过车友，那两个小轮很容易藏污纳垢！

看过我的后飞轮组，车友们应当不会反对，乳鸽的车车还是蛮勤于保养的，但是看看那两个导轮，

车友们就会了解，为何乳鸽会提醒车友，清洁链条时不能忽略了那两个小东西！

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:41
接着来F06_张力轮与导轮

曾有车友问起有关导轮、张力轮的差异，藉此机会再补充：

右侧那个是导轮 ( Guide Pully ) ，是车车上比较接近后飞轮组那个。在换档时，负责将链条导引到你要的档位。

轮上的文字为：Shimano SEALED CERAMIC BUSH G-PULLEY。变换档位时 Guide Pully 会受到极大的侧向剪切力，因此不能用一般工业滚珠轴承，而用上了

陶瓷衬套轴承。滚珠轴承于〝垂直于转动轴向〞有良好强度，平行于转动轴向就不行了，很容易内外两圈钢圈分离、钢珠跑出来。

此外，车友们亦不应误解，以为只有〝两个金属环、中间包钢珠〞的才叫轴承，那个叫〝滚珠轴承〞，此外，还有滚针轴承、散珠轴承、衬套轴承….等多种。

左侧那个是 Tensile Pully，张力轮。负责在不同档位时，维持链条张力，是车上比较偏下方那个。轮上的字是 Shimano SEALED BEARING PULLY，中间那个是

个工业滚珠轴承，品牌是NSK，型号是 606D1 ( 乳鸽特别动用我的新车携工具组中的小放大镜看的 )

装回时，两个轴心均须上黄油。

F07_清理完成的前变速器。

红色箭头处是〝高低位限位螺丝〞，通常上面会标示 H/L。低位靠近车身、高位靠近外侧。

低位限位螺丝若锁太紧，前变下不到最小盘、如放太松，链条易由内侧掉链。

高位限位螺丝原理相同：若锁太紧，前变上不到最大盘、如放太松，链条易由外侧掉链。。

F08_这里就比较清楚看到，顶在低位限位螺丝的情况。

目前前变速器是卸下来的，因此完全没有变速线张力。对应于大齿盘上，相当于前变置于最小盘。因此低位限位螺丝这个〝L〞，可以理解为〝低速〞

F09_刚清理好的后变速器。后变速器也有高低位限位螺丝，作用原理同前变速器。

F10_装回前变速器

由于原本锁在中管上的痕迹还在，只要注意拨链片角度与大齿盘平行即可，不用担心安装高度。
锁紧扭力5~7N-M

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:45
继续F11_装回后变速器

M5 内六角板手。轴心得上黄油。

F12_装变速线了！

变把档位放到最松，再把前变略往外扳，在变速器卡个螺丝头，之后再锁上变速线。先让变速线张力过紧。

F13_后变速线也是先刻意先让变速线张力过紧。

方法为：将导轮、张力轮略往内侧扳，再锁定变速线。

接下来，要开始微调变速功能了。

微调的顺序为：

1.先调整高低位限位螺丝，使链条能正常上至最大盘、下至最小盘而不掉链。

2.微调变速线张力，使换文件功能正常发挥。

3.必要时，调整后变速器〝B张力调节螺丝〞

如果可能的话，这些微调最好在〝链条完全清净、尚未上链条油之前〞完成。原因很简单：如果没有链条油润滑还能调到运作顺畅，上过链条油就更完美了。

F14_调整变速线张力

过紧比过松好微调。用个尖嘴钳，预留一小段(约3mm)你想松回的距离，夹住变速线。松开螺丝，让变速线自动拉回，再锁紧螺丝。
前后变速都可以这种方式调整。
一般来说，变速器、变速线张力的基本要求，是：
1.前变放中齿盘，后变可上最大、最小各档位；
2.后变放中齿盘，前变可上最大、最小各档位。
标准要求是：前最大后最小、或前最小后最大，都还能达成……不过，这只是检测时对微调精度的要求！实际骑乘时，请车友谨记：这种用档方式是错误的！严重加速你变速、传动系统的磨耗，弄不好还会断链！
进阶一些的要求是：档位必须很精确，正常使用情况下(当然指的就是上面〝错误用档方式〞之外的正确用档方式)，链条与齿盘的动力传递，不能有异音。换档可以很轻松、很快速的完成。
以后变速器张力微调为例：一般我用的方式是：前变置于中齿盘，以固定频率扳动后变把，使后变速器持续不断的一盘一盘由小盘升至大盘、再持续不断的一盘一盘由大盘降至小盘。由于扳动变把地速率固定，如果文件位精确，小盘升大盘、大盘降小盘的速度应当相同。如果〝小盘升大盘〝比〝大盘降小盘〞快，顺时钟转动张力调节螺丝，调低变速线张力。反之，则调紧。

F15_调整高低限位螺丝

红色箭头处是后变的〝高低位限位螺丝〞，通常上面会标示 H/L。低位靠近车身、高位靠近外侧。
低位限位螺丝若锁太紧，后变上不到最大盘、如放太松，链条易由内侧掉链。
高位限位螺丝原理相同：若锁太紧，后变下不到最小盘、如放太松，链条易由外侧掉链。
不过，不同品牌的后变，高低位限位螺丝位置可能不同。其实，一般乳鸽也都是用〝试误法〞来 Try :
1.档位放至最小盘
2.任选一个螺丝，逆时钟松动半圈……若选对螺丝，会看到后变的导轮、张力轮往外偏，那就是高位限位螺丝；另一颗就是低位限位螺丝。
3.若没看到后变位移，则把线位螺丝锁回原位，另一颗是高位限位螺丝
蓝色箭头处叫做〝B张力螺丝〞，一般比较不需要调整。但许多车友不知此颗螺丝的作用，还是说明一下：

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:48
还有呢F16_调整 B 张力螺丝

为使后变速器能正常、完美运作，车架设计还是有一些相关参数的，如上图。其中，与 B 张力螺丝关系密切的，是上图中的 Angle θ 角。B 张力螺丝的调整功能，只有万一车架的后勾爪吊耳，不在上图中的 θ 角范围，才真的需要调整，否则只要稍加微调即可。但若你的后勾爪吊耳曾变形或更换过，就真的有需要检查一下了。

F17_ B 张力螺丝需发挥的功能：

一般状况下，由张力轮到导轮这段链条，须往后方下斜 ( 红色线 )。如果是往前方下斜，那表示你是前也大盘、后也大盘，错误的用档方式。
重点在此；由导轮到后飞轮组这段链条，须往前方下斜 ( 蓝色线 )
为使链条角度明显，我是挂在中间档位拍照。但检查及微调 B 张力螺丝时，是须放在最大、最小盘片上的。

F18_原厂调整说明

车友们不妨试着研读一下。不知是翻译问题还是怎样，乳鸽原本想沿用原厂的说明文字，却发现越看越迷糊。
乳鸽版的说明文字来了：
调整顺序如下：
1.链条挂在前大齿盘最小盘、后飞轮组最大盘。(最省力、低速的檔位)
2.逆时针转松 B 张力调节螺丝，使后变速器的导轮尽可能接近后飞轮、但两者不能碰到。即上图中，左侧那组1 / 2 之间的垂直距离越小越好，但不得为零距离。(事实上，规格正确后勾爪吊耳，也不可能调整到〝导轮、后飞轮无垂直距离〞的情况。) 规格正确的车架，在此通常可以把 B 张力调节螺丝下到全松。不过螺丝还是得锁回几牙，以免骑行中螺丝掉落。
3.反转曲柄，使链条在传动系统上逆向转动。如果运转顺畅，OK。如果运转不顺，则慢慢顺时针锁紧 B 张力调节螺丝，直至顺畅为止。
何谓顺、何谓不顺？逆向转动时，若导轮、张力轮均随着链条移动而顺利旋转，但后变速器本身〝纹风不动〞，就是顺。
若链节与链节之间，无法顺利相互转动，链条就无法服服贴贴的绕着导轮、张力轮而移动。后变速器的腿，会一抖一抖的。这就是〝不顺〞
不过，做这项检查、调整前，须确认变速线张力正常。如果张力不正常，换档喀哩喀啦、要过不过的，反转链条时，后变速器大概都会抖。结果会让你把变速线张力的问题、误判为 B 张力调节螺丝的问题。
4.链条挂在前大齿盘最大盘、后飞轮组最小盘，同样反转曲柄，使链条在传动系统上逆向转动。如果运转顺畅，OK，否则，就把 B 张力调节螺丝再次上紧一些。注意，此时的微调是〝必要时再上紧〞，不能放松。否则上面的第 3 项微调就白做了。
B 张力螺丝，弹簧作用力的工作原理：链条反转时，后变速器是靠 B 张力螺丝的弹簧张力压在车架上。如果链条运转不顺畅，当其阻力大于弹簧弹力时，链条反转时，变速器会被扯动，就会一抖一抖的。此时，适度提高 B 张力螺丝的弹簧张力，在其它调整项目都正常的情况下，可以改善链条运转顺畅度。而如果链条反转运行能调的顺畅，骑行时，链条正转也会比较顺畅。
其次，B 张力螺丝锁紧，链条在〝张力轮→导轮→后飞轮组〞之间也变的比较直，链条运行会比较顺畅。

F19_在后飞轮组最大盘上的比较图

比较一下：
在后飞轮组上，左图是 B 张力螺丝完全放松、右图是完全锁紧，链条都是向下斜的(表示后勾爪吊耳是在 Shimano 要求的规格范围内)。不过，B 张力螺丝锁紧，可以由链条角度看出，导轮距离后飞轮组比较远。链条比较明显向下斜。

F20_在后飞轮组最小盘上的比较图

在最小盘的情况也是一样，左侧是 B 张力调节螺丝完全放松、右侧是完全锁紧。可以看出完全锁紧后，链条比较明显向下斜。
既然锁紧会让
链条
运行比较顺畅，为何要先放松，再视需求逐步锁紧？直接锁紧不好吗？
主要原因为：
换档反应会变慢，且上下档皆然。
原因为：导轮距后飞轮组较远、链条较下斜，换档时，链条需多一点点时间，才能被导引到新的档位。

次要原因为：
锁紧后，链条变的比较平直，亦即：链条绕过导轮、飞轮的周长变短，嵌合齿数变少，会造成导轮、飞轮齿尖寿命变短。

因此，先放松、再依需要锁到适当张力，这样才是正确的。在链条仍可顺畅运转的前提下，B 张力调节螺丝尽可能放松。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:52
终于到G了~G_三轴：前轮轴花鼓、BB中轴、后轮轴花鼓
前花鼓爆炸图
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/HB/EV-HB-M770-2701_v1_m56577569830621050.pdf

后花鼓爆炸图及说明书
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-M770-2699_v1_m56577569830621048.pdf
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MPRA_001/SI_6MPRA_001_Ch_v1_m56577569830616338.pdf

前后花鼓，除后花鼓多了一个飞轮棘齿之外，基本构造是相同的。以下说明基本上前后花鼓的相片混着用。
G01_以一字起子，撬开花鼓防尘套

G02_用花鼓板手，卸掉花鼓螺帽

这边有一点要注意：前花鼓轴心，从左边卸或右边卸都无所谓，但后花鼓得卸掉左边的螺帽，而后把轴心由右侧、花鼓棘齿轴这边取出。

否则，后花鼓右侧的螺帽高度低于花鼓棘齿，装回时无法上紧的。

G03_取出后花鼓轴心。这次我弄错了，螺丝下错边，由左侧取出轴心。因此装回时又折腾了一番重新拆装。

G04_刚卸下来的后轴心，及螺丝、垫片、防尘衬套…..等配件。

轴心的情况看来还可以接受，没有太脏。

车友们可以发现，其实小配件还蛮多的！第一次拆卸的车友请注意零配件相对顺序。

红色箭头处是珠槽螺帽，与 G10_相片中，轴衬边的珠槽，共同形成轮轴的轴承机构中的钢珠滚动通道。

蓝色箭头是防松螺帽，与珠槽螺帽对锁，防止珠槽螺帽位移。

G05_用一字起子把钢珠拨出。

这种构造叫〝散珠轴承〞，也是轴承的一种。前一段时间见到车友讨论 ( 好像是磨房小工 ) ，

Shimano 一直坚持轮轴上用散珠轴承而不用工业滚珠轴承，是因为散珠轴承的机构，

侧边有支撑，可以承受侧向力。而车车过弯时，轮轴的侧向力其实蛮大的。
事实上，散珠轴承要做到顺畅度够，其加工精度、轮轴材质要求极高。

低端产品不讨论， Shimano 坚持用散珠轴承，其实成本并不比用工业滚珠轴承低。

这组 XT轮轴，前后轮轴的钢珠大小、数量不同。

前轮轴是：∮4.74mm x 20 颗(单边10颗)

后轮轴是：∮6.32mm x 18 颗(单边9颗)

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:55
还有还有G06_后花鼓拆下的钢珠。

这里车友要小心了：千万别把珠珠搞散了，才〝满地找珠〞

G07_ 卸下后花鼓棘轮。M10内六角板手

G08_卸下的后花鼓棘轮及其轴心

G09-已擦拭干净的前花鼓轴心及其钢珠。

G10-已擦拭干净的前花鼓轴衬孔

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 22:56
继续G11-轴衬孔珠槽内先上满黄油。

G12一将钢珠置

G13-再用黄油将钢珠〝淹没〞

接下来，就可以用与拆卸时反方向的步骤，重新组合回去了。这时满手油腻，没有再继续拍照。

组合时要注意一个〝适度锁紧力〞的问题：

太松了，有间隙会晃动；太紧了，摩擦阻力过大、转动不顺畅。两种情况都会加速零件磨损。

这里提供一项乳鸽的个人经验供参考：

边锁边转动，直到发现过紧、转动不顺畅时，停！

慢慢放松，一样是边放边转动…..直到发现：不顺畅的情况消失了！停！！！

…….这就是〝适当锁紧力〞的位置！

装好后把轮圈装上车试验一下，但切记一定要以适当力度锁上快拆杆，否则试不准。

若锁太紧，会明显发现轮圈滚动阻力加大。慢慢放松慢慢试，直到轻轻转动轮圈，也不会明显每次都卡停在同一位置为止。

以乳鸽的经验，珠槽螺帽只要徒手上紧，用上工具就太紧了。但是珠槽螺帽与防松螺帽间，一定要用花鼓板手，互相对锁紧。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 23:00
中轴接下来说说五通轴心的情况(国内称〝中轴〞)

五通轴心的爆炸图。用的是 Deore 的图，与我的旧 XT ，结构是相同的。
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BB/EV-BB-ES51-2143_v1_m56577569830608717.pdf

G14_卸掉五通轴心。

左右边牙向不同，顺踩踏方向松，与一般工业设计上的理念正好相反！乳鸽曾在磨房上说明过其原因，再转贴过来分享下：

1.一开始，五通轴心也是设计成〝顺踩踏方向紧〞

2.五通轴承钢珠可能破裂，造成五通轴心完全卡死，无法转动。

3.若不幸发生在登山车腾跃落地之时，五通轴心又往车架内继续往内锁进，后果就是车架五通管崩裂，

整组五通轴心、大齿盘、曲轴、踏板完全掉落，骑乘者重伤甚至死亡！

4.这是曾发生过的真实案例，从此五通轴心设计成〝顺踩踏方向是松〞，有意思吧？但一定要一次锁到位。否则〝越骑越松〞。

G15_刚卸下来的五通轴心。够脏吧？这是乳鸽坚持〝定期猜卸大保养〞的主因！

G16-擦拭过的五通轴心。两边黑黑的，是劣质黄油的残碳。我试过，擦不掉！

用美工刀慢慢刮还行，不过太辛苦了。反正这两个位置也不是转动部，不影响车车性能，算了。

G17_准备装回五通轴心。车架及轴心，所有有牙纹处均须上黄油

G18_五通轴心已装妥。标准锁紧扭力35~50N-M

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 23:03
到H了，制动系统了H_制动系统
V 煞爆炸图及说明书
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BR/EV-BR-M770-2690_v1_m56577569830625611.pdf
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_8EM0A-001/8EM0A-001_BR-M770-EN_v1_m56577569830621579.pdf

H01_跟某车友买的新煞皮。趁这次大保养，顺便把 V 煞皮换掉

H02_拔掉旧煞皮插销

H03_推出旧煞皮

这两张相片拍的很糟，但我实在懒的再回去补拍这两个动作。

H04_新旧煞皮比较

照说，纵向的沟槽不能见底。这两对煞皮已经算太晚换了。

H05_拆下 V 煞，M5 内六角板手

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 23:05
继续H06_刚卸下来的 V 煞，不过煞皮是新的。

H07_保养过后的 V 煞。

这个 V 煞是四联杆设计的。联杆轴心上不了黄油，上的是屋浮石润滑油。

四联杆 V 煞的优点，乳鸽曾在这帖提过，有兴趣的车友请移步：
http://www.doyouhike.net/forum/200018,0,0,0.html

不过，据说因活动关节过多，煞车时比较容易有异音，连 Shimano 本身也已放弃这种设计。

重装回时，蓝色箭头处轴孔须上黄油。

红色轴心那是张力弹簧定位插销，前后叉上有相应的孔位。

H08_Brake Pivot 需上黄油。

这是后上叉，有三个孔位可以供上图说的张力弹簧定位插销使用。通常我都是装在中间那个孔。

H09_前叉 Brake Pivot 也得上黄油。但前叉只有一个张力弹簧定位插销孔

H10_螺丝得上螺丝固定胶

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 23:12
好多好多啊~~H11_用扭力板手锁紧，标准扭力5~7N-M

达到设定扭力时，这支扭力板手会〝脖子一歪〞，告诉你扭力达到设定值了。

H12_准备微调煞皮

煞皮轴心上，有两对分别外凸及内凹的球面垫片，其接触面得先上黄油。
藉由这两对球面垫片的作动，煞皮轴心可以〝有限度地〞在煞臂上微调角度。

H13_微调煞皮

注意煞皮有方向性。
其次，我先在煞皮后方贴上一片厚度约 0.3mm 的纸板。煞皮的微调，理想状况下当然最好是完全平行于轮框，煞车时，煞皮前后缘〝同时〞接触到轮框…..不过实际操作有难度。
若煞皮前后缘无法同时接触到轮框，最好是前方先接触到、后方再接触。煞皮像是〝拖〞过轮框表面。如果是后方先接触，煞皮会变成类似〝铲〞过轮框表面，煞车时比较容易有异音。
先在煞皮后方贴上纸板，微调好煞皮再将纸板拿掉，煞车时，自然就是〝煞皮前方先接触到轮框〞了。

H14_锁紧煞皮

将煞皮捏在轮框上，利用轮框本身作为参考点，上下位置、前后角度均需适当。且须留意，尽量保持煞皮轴心与轮框表面垂直……这点对维持煞皮寿命很重要。旧煞皮拆下来时，发现其中两片，上下缘磨损程度明显不同，那是煞皮轴心与轮框不垂直而引起的……原厂组配手艺不够讲究。

H15_先轻轻上紧煞皮螺帽，确定煞皮已定位、不会轻易位移

H16_紧抓住煞皮，确保完全锁紧煞皮螺帽时，煞皮不会再位移

OK，搞定。依相同方法，完成其它三片煞皮微调。

H17_调整煞臂回弹力

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 23:15
到I了，车架和前叉部分I01_刚卸下来的前叉

车头碗组一共大约会有十余件零配件，其中大部分是不能更动相对顺序的。第一次拆的车友须小心些。
避震前叉没有拆。因为一拆就需更换阻尼边的液压油。这次没有准备。

I02_头管碗组轴承

我实在想不出，组配这车的组车厂究竟是用什么样的黄油？竟然会碳化的如此严重！同样的现象也发生在 BB中轴。

I03_被俺拆的全身光溜溜的四奶

I04-装回头管碗组轴承之前，车架头管先上黄油。

I05-放入头管碗组轴承后，也须再加黄油。

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 23:17
可算是快完了I06_装入前叉后，再把溢出的黄油擦拭干净

I07_锁上前叉

垂直于地面这支螺丝须先锁。而后才锁水平那两支螺丝。
垂直的这支螺丝，功能是把前叉〝吊起来〞，确保前叉、碗组间没有多余间隙。锁的手法如同轮轴，需注意〝适当锁紧力〞……先锁到过紧，前叉转动已发生不顺畅状况，再慢慢放松，直到不顺畅状况消失为止。
水平那两支螺丝，才是真正锁合前叉、把手组的螺丝。标准锁紧力 6~8N-M

I08_ 组好了，四奶即将重出江湖

作者: 黑色天使 时间: 2009-3-6 23:18
我的神啊终于搞定了希望大家有时间仔细看下:victory:

作者: 醉也无人管 时间: 2009-3-7 00:05
好文章啊，对骑车太有帮助！天使辛苦了！

作者: 折腾 时间: 2009-3-7 09:05
倒，就这还是“浅谈”？luke67ss
需要好好消化消化luke62ss

作者: 疯牛 时间: 2009-3-7 09:07
luke84ss 强顶一个

作者: 小米 时间: 2009-3-7 10:32
楼主太强了，很是详细，呵呵~

学习了~~

作者: 小米 时间: 2009-3-7 10:34
本帖最后由小米于 2009-3-7 12:13 编辑

楼主说的工具书，偶找到了，放在这里给车友们共享一下吧，是翻拍的PDF，要是部分地方看不清楚的话，需要将页面放大就可以了~
呵呵~

因为权限关系，只能分两部分发送了，今天发第一部分吧，供需要的车友看看，呵呵~

上传不了，郁闷~

作者: dionysus 时间: 2009-3-7 18:21
。。。。相当详细阿

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